Category Archives: Дегустации

Дегустирование виски и связанные с этим заметки. Никаких tasting notes, никакой балльной системы!

Ароматные Полугары — забытая прелесть дворянских застолий

Недаром говорят, новое — это хорошо забытое старое. Напиток, о котором сегодня пойдет речь, был обязательной частью застолий высшей знати в России в 17-19 веках. Был сложен в производстве и очень дорог, а затем довольно быстро забыт. Как, впрочем, и вся история русской водки. Вместе с тем этот напиток настолько непохож ни на что существующее сейчас на мировом рынке алкоголя, что я возьму на себя смелость утверждать: воссозданный частной винокурней “Родионов и сыновья” ароматный “Полугар” — это совершенно новое слово в линейке современных благородных крепких напитков. Но обо всем по порядку.

Если вы читали труды историка русской водки Бориса Родионова, то знаете, что до конца 19-го века в России слово “водка” не имело ничего общего с тем напитком, что сейчас продается в магазинах под этим названием — ректифицированным спиртом, разбавленным водой. Ведь устройство для ректификации спирта было изобретено только в первой половине 19-го века. До этого на Руси главным крепким напитком было т.н. “хлебное вино” — зерновой дистиллят, получаемый перегонкой зерновой браги в медном кубе. Как производство виски, только его не выдерживали в дубовой бочке, а пили сразу. Но был и еще один продукт, куда менее массовый и более искусный. Хлебное вино перегонялось в кубе, затем настаивалось на специях, кореньях, травах и ягодах, а затем еще раз перегонялось. Получившийся напиток, сложный и глубокий, назывался “ароматной водкой”. Стоил он много дороже хлебного вина и позволить себе его могли только высшие сословия.

Именно этот линейку продуктов — “исторические ароматные водки” — и запускает на рынок винокурня “Родионов с сыновьями”. От оригинальной, исторической рецептуры сделано лишь два отступления. Во-первых, напиток не подслащивают сахарным сиропом (наши предки любили сладкое, но нам приторные ноты в сложном напитке покажутся излишними). Во-вторых, вместо исторического названия “водка” используется бренд “Полугар”. Как следствие, напиток редуцирован до “полугарных” 38,5%. Исторически водки могли быть гораздо крепче. Во остальном же продукт произведен в полном соответствии с рецептами водок, описанными в книге 1805 года “Полный винокуръ и дистиллаторъ”.

Я имел честь попробовать предсерийные образцы новых ароматных водок от Бориса Родионова полгода назад (да простят меня читатели, но мне по душе историческое название напитка). Уже тогда было понятно, что на рынке они произведут фурор. Сложносочиненный глубокий аромат, ни на что не похожий вкус и при этом воздушная легкость пития — это совершенно особенное, не похожее ни на что удовольствие. Я с трудом могу назвать себя неискушенным человеком, но исторические ароматные водки, воссозданные Борисом Родионовым, моментально и прочно застолбили в моей системе алкогольных ценностей совершенно особое место.

И вот, наконец, они на рынке. Первые три релиза из новой линейки ароматных “Полугаров”: “Молодецкий”, “Супружеский” и “Ночных стражей”. Три исторических рецепта ароматных водок, воспроизведенные Борисом Родионовым.

Встречают по одежке: первым делом обращаем внимание на упаковку. Добротные картонные тубы имеют схожий дизайн, однако в деталях отличаются. Чем именно — узнают лишь те, кто соберет полную коллекцию. Меня, впрочем, в оформлении подкупает другое: упаковка очень информативна, в нескольких абзацах дан ликбез по истории русских дистиллятов и ароматных водок. Кроме того, в тубу вложен буклет, где чуть более подробно рассказано о том, что за продукт вы купили. И это не труды маркетологов, а наша с вами история, незаслуженно забытая. Тут же, в буклете, Борис Родионов извиняется, что немного отошел от исторического рецепта и решил не подслащивать напиток сиропом. В остальном, впрочем, нам гарантируют полную аутентичность, в доказательство приводя снимок страницы с рецептом из книги 1805-го года. Он же (рецепт) повторен и на тубе.

Такая честность и скрупулезность подкупает, особенно в наши времена, когда на упаковке элитного алкоголя трудно найти полезную информацию о продукте. Например, упаковка виски может пестреть рассказами о том, как мастер винокур выбирал “совершенно особенные” бочки из своего “секретного” погреба, но при этом на ней не будет ни намека на возраст спиртов или используемый дуб.

Кстати, по словам представителей винокурни, строгое соответствие историческому рецепту далось нелегко: компоненты для первого теста по всему миру собирали год!

Однако, перейдем к самому напитку. Названия — “Молодецкий”, “Супружеский” и “Ночных стражей” — являются историческими и имеют определенные коннотации. Первый, стало быть, восстанавливает силы. Второй, судя по всему, хорош для дел семейных, а третий, видимо, следует принимать, чтоб не заснуть. Так ли это? Почему были выбраны именно эти рецепты? По словам авторов, эти релизы были отобраны для новой линейки ароматных “Полугаров” исключительно потому, что получились вкусными. За столетия вкусы людей поменялись и далеко не все исторические рецепты пришлись бы по душе современному ценителю хорошего алкоголя. Конечно, это все натуральный продукт и наверняка напитки по-разному влияют на организм. Ведь наши предки не стали бы просто так давать им названия. Однако все же употреблять их рекомендуется как обычный хороший алкоголь: маленькими порциями, в качестве апперитива или дижестива. Впрочем, отмечается, что эти три новых “Полугара” просто фантастически проявляют себя в коктейлях. Не сомневаясь, что сложнейший многогранный состав напитка дает безграничную фантазию для творчества, я, впрочем, не решился бы столь благородный алкоголь мешать с чем-то другим.

Мне удалось одним из первых вдумчиво распробовать новые ароматные “Полугары”. Ниже я привожу свое описание. Однако подчеркну, что одного текста мало, напиток настолько интересный и сложный, что его непременно следует попробовать каждому уважающему себя ценителю хорошего алкоголя.

1. Полугар “Супружеский”. Очень пряный, “сахарный” и свежий аромат, явственно чувствуется кардамон, анис, листья мелиссы, нотки сельдерея. Во вкусе — анис, можжевельник, кардамон, петрушка и мята. Послевкусие легкое, с небольшой горчинкой. Мне видится данный напиток в качестве апперитива, чтобы раззадорить, разжечь аппетит. Либо же перед вторым блюдом, особенно хорош будет с дичью. Однако он достаточно сложен, поэтому и наслаждаться им отдельно от еды — неповторимое удовольствие. В голове рисуется вечер ранней осени в густом хвойном лесу, гостевой дом егеря на опушке, залитой янтарным светом заката, и знатная трапеза после удачной царской охоты. Лишней показалась лишь горчинка в послевкусии.

2. Полугар “Ночных стражей”. Нос: дерзкий, яркий, сочный, с доминирующими нотами апельсиновой цедры, гвоздики и тмина. Ни дать ни взять — коктейль “Old Fashioned”! Вкус сшибает ураганом можжевельника, лимонника, аниса и муската. Пожалуй, я погорячился, сказав, что столь благородный напиток не стоит делать основой коктейлей — этот “Полугар” буквально просится в руки хорошему бармену. Нюанс, который может вызвать критику у ценителей: у этого “Полугара” совершенно различаются аромат и вкус. Если аромат — это идеальное завершение легкого ланча на озере в разгар жаркого лета, то вкус — сочельник и теплый плед в ожидании падающей звезды.

3. Полугар “Молодецкий”. Аромат напоминает “Супружеский”. Он чувствуется более душистым и цитрусовым. Вкус пряный и хвойный, много гвоздики и тмина. Здесь уже нет горчинки, что досадила мне в первом образце. Напротив, послевкусие мятное и цитрусовое. Это напиток, которым надо завершать сытный обед. Впрочем, если к нему подадут лимонный тарт с лесными ягодами, от кушанья не отказывайтесь: этот “Полугар” отлично дополнит десерт.

Все три новых ароматных “Полугара” мне, в целом, понравились. Они все разные, но их объединяет потрясающая сложность аромата и вкуса вкупе с воздушной (и даже опасной!) легкостью, с которой они пьются. Они не давят своей многогранностью. У них всех не очень длительное послевкусие. Но каждое прикосновение к бокалу дарит неугасаемое удовольствие: глоток за глотком, ты открываешь для себя новые грани напитка. Я написал про опасность увлечься, а она есть: все-таки “Полугар” имеет крепость 38,5%. Искренне надеюсь (если не сказать больше — знаю), что Борис Родионов с сыновьями продолжит эту уникальную историческую линейку и нас ждет еще много приятных сюрпризов.

Ароматные “Полугары” появятся на полках магазинов весной, их стоимость будет на уровне полуштофных “Полугаров”.

Русские дистилляты. Гид по Полугару

Не ошибусь, если скажу: Борис Родионов уже застолбил себе место в истории новой русской гастрономии и алкоголя. Родионовские “Полугары” — это, безусловно, событие второго десятилетия 21-го века. Все меньше людей, интересующихся алкогольными напитками, задаются вопросом “что такое Полугар?” (спасибо активному маркетингу!), а уж среди читателей этого блога количество таковых, наверное, и вовсе стремится к нулю. Тем не менее, позволю себе кратко, без лишнего пафоса, в формате одного абзаца изложить историю и суть напитка, название которому — “полугар”.

1830-й год. Ирландец Аенис Коффи патентует механизм — колонну непрерывной и многократной дистилляции. Она дает из любой браги на выходе чистый ректифицированный спирт большой крепости. Такой спирт, будучи достаточно крепким, не содержит никаких вкусовых признаков исходного сырья. То есть, с новой колонной теперь можно гнать алкоголь хоть из куриного помета: главное чтобы в замесе были сахар и дрожжи, чтобы сырье забродило. Если такой спирт разбавить дистиллированной водой, получится современая водка: быстро, просто и дешево. Именно это и начало делать государство Российское в конце 19-го века, ведь к нам на родину все изобретения доходят с опозданием на несколько десятков лет. А что же пили русские люди раньше? А раньше на Руси делали то же, что и все остальные: брали местное сырье (в России — рожь и пшеницу, реже ячмень), частично солодили (сахар ведь должен взяться откуда-то), заготавливали брагу, а затем перегоняли ее пару-тройку раз в старых добрых медных кубах (аламбиках). Получившийся продукт перегонки имел хлебный вкус и запах (из зерна же!) и назывался “хлебное вино”. Если же в процессе перегонки либо дальнейшего настаивания хлебного вина в него добавляли сторонние компоненты (тмин, перец, лимон, хрен и т.д.), то такой продукт называли “ароматной водкой”. Именно эти вещи нам и продает сегодня Родионов с сыновьями под маркой “Полугар” (хлебное вино определенной крепости) и с современной водкой этот напиток не имеет ничего общего.

Запомнить разницу очень легко: ректификация — многократная перегонка в больших колоннах, на выходе получается нейтральный спирт, гнать можно хоть из брюквы, разбавь его водой до крепости 40% — и получится то, что мужики последние семьдесят лет бухают на лавке. Дистилляция — двух- или трехкратная перегонка в небольших медных кубах, на выходе получается спирт со вкусом и запахом изначального сырья, разбавь его водой до 40% — и получится то, что мужики бухали на лавке предыдущие несколько сотен лет. Главным в этом всем является то, что традиционный русский напиток — это не водка “Столичная”, а хлебное вино, разница между которыми — пропасть.

Итак, “Полугары”. Я специально пишу это слово в кавычках и с большой буквы, хотя оно имеет исторические корни как имя нарицательное. Но юристы “Родионова с сыновьями” получили право на эксклюзивное пользование данной торговой маркой, так что если кто решит заняться возрождением русской культуры пития — имейте в виду. Тем занятнее видеть на крышке полуштофных “Полугаров” надпись “legendary Полугар”: хочется говорить о возрождении старых традиций но при этом зарегистрировать товарный знак? Выглядит двусмысленно.

Впрочем, вернемся к теме. Если оставить в стороне весь маркетинговый пафос вроде “бережного очищения яичным белком” и прочие вещи, которые нам ни о чем не скажут и которые просто не могли быть массовыми в прошлые века (вообще, хлебное вино — изначально довольно простой напиток для широкого круга населения, в старину мало кто заморачивался отсечением “голов” и “хвостов”, например), то про современный “Полугар” мы можем констатировать две очевидные вещи:

– “Полугар” — это гастрономичный напиток. В древние времена хлебное вино было непременным сопровождением обеденного стола, дополнением к кушаньям. Никому не приходило в голову пить зерновой дистиллят в чистом виде, в качестве аперитива или дижестива. Для этого существовали водки — дистилляты с ароматами, в том числе ликеры, настойки и пр.
– “Полугары” дорого стоят. Я не собираюсь сравнивать стоимость на полке со стоимостью производства этих дистиллятов, просто бутылка невыдержанного крепкого алкоголя по цене более 1500 рублей, которую ты за неделю опустошишь под еду — это дорого для среднего русского потребителя.

И тут мы подходим к цели данного поста. Попробуем среди разнообразия дистиллятов от “Родионова с сыновьями” выбрать лучшие по соотношению “цена/качество”, то есть те, которые хорошо подходят под домашние блюда за относительно умеренную цену. Отмечу, что производители “Полугара”, конечно, дают к каждому из своих продуктов гастрономические рекомендации, однако позволю себе оставить это на совести маркетологов: обычный человек не будет готовить блины с икрой, мозговые косточки, бараний бок с гречневой кашей и жульен (это блюда из рекомендаций) специально чтобы насладиться ими под тот или иной “Полугар”. Равно как и не побежит искать определенный “Полугар”, если вдруг приготовит сотэ из филе пулярки с ананасами и икрой белуги. Решено: гастрономическое сравнение будем производить, принимая во внимание простые ежедневные кушания, то, что едим обычно.

Итак, перед нами на столе вся линейка продукции “Родионова с сыновьями”. Начнем с полуштофных “Полугаров”.

1. “Пшеничный”. В аромате явственно чувствуется пшенная каша, мята, на вкус напиток сладкий и очень мягкий. С первых нот понимаешь, что это — исключительно обеденная тема, ибо в чистом виде он, увы, простоват (не хочу говорить “невыразителен”, дабы не обидеть этот благородный напиток) и перестает удивлять уже с третьим глотком. А значит, принимая во внимание его цену — выше номерных “Полугаров” (см. далее) — оставим его на полке. Впрочем, отмечу, что мне лично он показался удивительно хорошим… как десерт.

2. “Ржаной”. Это сложный, глубокий, очень многогранный напиток. Я бы без колебаний пил его в чистом виде, жалко такое “забивать” едой. Кстати, этот “Полугар”, наверное, должен быть номером 1 на экспорт, ведь ржаной нью-мейк наиболее понятен заграничному потребителю. Так, я подарил бутылку ржаного “Полугара” на день рождения приятелю, известному в Лондоне виски-эксперту, и он остался в совершеннейшнем восторге. Пожалуй, в случае праздника на этот “Полугар” не жалко потратить тех денег, что за него просят (почти в два раза выше “номерных” и в полтора раза выше “Пшеничного”).

3. “Солодовый”. Начнем с того, что этот напиток стоит космически: в два раза дороже “Ржаного”. При этом он не сильно характернее. Да, он другой, но ценителю посмаковать что солодовый, что ржаной одинаково доставят немалое удовольствие. Это тоже напиток для употребления в чистом виде. Мне показалось, что он чуть грубее, но поэтому и более ярко выраженный, чем ржаной, который поделикатнее. Кстати, существенное отличие между двумя этими “Полугарами” только одно: солодовый выгоняют из полностью соложеной ржи, а в “замесе” для ржаного “Полугара” присутствует и несоложеная рожь. Кроме этого, для солодового “Полугара” более тщательно отбираются “сердца” выгонки, что сказывается на вкусе. Итак, уважительно киваем головой, но для повседневного употребления проходим мимо: за такие деньги лучше взять два ржаных.

4. “Ячменный”. На нос — ярко выраженное зерно, каша. На вкус не очень выразителен, показался немного “пыльным”. Честно говоря, мне осталась непонятна ниша ячменного “Полугара”. Если “Пшеничный” — самый дешевый билет в клуб классических “Полугаров”, как по цене, так и по самому ненавязчивому вкусу, то этот стоит лишь чуть дешевле ржаного. Однако он мягкий и подойдет, если хочется что-то ненавязчиво пить, а цена не имеет значения. Кстати, мне, как любителю виски, очень хотелось почувствовать в этом “Полугаре” родственные вискарным нью-мейкам нотки (ячмень же!). Но увы, здесь тройная перегонка и не весь ячмень — соложеный. Впрочем, кровный “заморский брат” у этого “Полугара” есть — это ирландский виски.

Подведем итог по самым элитным, полуштофным “Полугарам”. Их надо смаковать в чистом виде, для употребления “под еду” они дороговаты. Что покупать? Купите “Ржаной”, не прогадаете.

Продолжим “Полугарами” номерными, коих в настоящий момент выпущено 7 видов. Кстати, исторически эти напитки не имеют право называться “полугаром” (кроме номера 1), ведь это — полученная из хлебного вина ароматная водка. От полугара тут только крепость 38,5%. Однако примем во внимание тот факт, что Борис Родионов честно пытался вывести эти напитки на рынок под названием “хлебное вино”, но Роспотребнадзор, которому чужды исторические корни, посчитал, что вино должно делаться из винограда и продукт под таким названием на рынок не пустил. Не забудем также, что “Полугар” — зарегистрированная товарная марка “Родионова с сыновьями”. Поэтому будем называть эти напитки тем, чем они являются: не полугарами, но “Полугарами”.

1. “Полугар №1 Рожь и пшеница”. Этот релиз стоит пробовать, если хочется прикоснуться к классическим “Полугарам”, но денег на полуштофные жалко. В противном случае можно пройти мимо.

2. “Полугар №2 Чеснок и перец”. Исключительно гастрономичный, от одного только аромата сразу хочется наваристого борща с жирным мясом, сдобренного нежной густой сметаной. В чистом виде употребление вызовет вопросы, зато напиток совершенно универсально подходит к самому широкому спектру блюд. Однозначный успех и хит, который был “номером один” в моем рейтинге до выхода на рынок “Полугара №3” (см. ниже). Каждый любитель вкусно поесть должен постоянно иметь бутылку “Полугара №2” дома.

3. “Полугар №3 Бородинский с тмином”. Это лучший “Полугар” в моем рейтинге, и не только потому, что я обожаю тмин. Это пряный, нежный, с характером, но при этом достаточно мягкий напиток, чтобы сочетаться с различыми блюдами, а не доминировать. В отличие от “номера два”, который своим чесночным послевкусием заставляет вас удовлетворительно крякнуть и шумно поставить бокал на стол, “Бородинский с тмином” не завершает, а дополняет и раскрывает только что отправленный в рот кусок мяса или рыбы. Но самое главное, что это единственный из номерных “Полугаров”, которые можно пить в чистом виде и он не надоест. Не думая берем с полки бутылку.

4. “Полугар №4 Мед и перец”. Этот напиток достаточно своеобразный, на любителя. Я не очень люблю сладкое, а здесь все-таки доминирует медовый вкус. Я бы назвал этот “Полугар” вариантом на употребление в чистом виде, если бы не предыдущий абзац. А так — проходим мимо, берем еще одну бутылочку “третьего”.

5. “Полугар №5 Хрен”. По аромату это не что иное, как любимая многими хреновуха. Но, так как в основе напитка лежит благородный зерновой дистиллят, а не разбавленный водой спирт, то этот “Полугар” еще и очень хорошо пьется. Как и номер 3, подходит на роль универсального компаньона к широкому диапазону блюд. Аромат восхитительно манящ, сразу хочется холодца или заливного из рыбы с рисом. Кажеся, что этот напиток будет выгодно оттенять любую еду. Если не любите тмин, этот “Полугар” будет вашим “номером один”, гарантирую.

6. “Полугар №6 Перец”. Очень гастрономичный аромат, ибо, вопреки ожиданиям от этикетки бутылки, здесь чувствуется паприка и паста “болоньезе”, а совсем не “перец черный, молотый”. Вкус, впрочем, не такой интересный, напиток подойдет в качестве “запивательного” к еде, если вам в принципе не нравятся никакие вкусовые добавки и хочется только небольшой “перчинки”, в прямом смысле слова. С легкостью подойдет к широкому диапазону блюд, так как оставляет в послевкусии только легкий аромат перца. Данный “Полугар” занимает третье место в моем личном рейтинге после “тминного” и “чеснока с перцем”.

10. “Полугар №10 Можжевеловый”. До того, как попробовать этот напиток, я думал, что он будет похож на плохой джин: как будто жуешь рождественскую елку. Однако аромат у него гораздо деликатнее, чем у dry gins с нижней полки супермаркета. А вот на вкус – таки да, чисто елочка. Я долго не понимал, зачем Родионов с сыновьями сделали это. Путь к барной полке и коктейлям? Однако вскоре меня осенило: такой яркий вкус будет отлично дополнять острые блюда восточной кухни, типа карри. Не “курицу карри” в непонятном по цвету и консистенции соусе, а настоящий острый индийский карри: куриный виндалу или мемони бирьяни из ягненка.

Резюмируем. Из номерных “Полугаров” стоит, не задумываясь, брать номера 2, 3, 6. Остальное — по вкусу. Впрочем, проблема номерных в другом. Несмотря на крепость 38,5, пьются они отменно и под еду уходят за неделю. Это может влететь лояльному потребителю “Полугара” в месячную копеечку. Проблема лечится родионовским же “Кривачом”. Их на данный момент выпускается два: самый бескомпромиссный “Кривач 61” и “Кривач 41”.

“Кривач 41” – это дистиллят крепости 41%, в основу которого положено четыре соложеных злака (рожь, ячмень, пшеница и овес). Вкусный, сбалансированный, он отменно пьется и может послужить отличной альтернативой ржаному “Полугару”, благо стоит примерно столько же. И при этом он… не заслуживает внимания: я так не понял, зачем он был сделан. Ведь если сравнивать с полуштофными, то за эти же деньги можно взять ржаной. А если рассматривать гастрономическую составляющую, то под еду “Кривач 41” уйдет не менее быстро, чем номерные.

А вот “Кривач 61” — это вещь. Это не более крепкая версия “сорок первого”, а дистиллят из 100% соложеной ржи крепости 61%. Это отличный, мощный напиток, который идеально сочетается с множеством блюд. Однако он не разбавлен до “полугарной” крепости, поэтому пить его надо мелкими глоточками, наслаждаясь. Не смотря на его цену, экономически “Кривач 61” может быть выгоднее номерных “Полугаров” в качестве гастрономического напитка.

Подведем итог. Как напиток для смакования и наслаждения “русским братом виски” отлично подойдет ржаной полуштофный “Полугар”. Для застолья и употребления с едой рекомендую выбрать “Полугары” 2 (“чеснок и перец”), 3 (“бородинский с тмином”) и 6 (“перец”). Одна из этих бутылок всегда должна стоять на обеденном столе. Ну и, конечно, в домашнем баре всегда должен быть “Кривач 61”: чтобы не забывать, что такое традиционные русские дистилляты. И, разумеется, угощать друзей!

Виски для застолья? Тест новых блендов для российского рынка

Этот пост довольно нетипичен для данного блога, ведь в нем сравниваются купажированные виски. Вместе с тем, выйти он должен был еще весной, когда на российском рынке появились два из трех запланированных участников теста. Тогда слово “новый” было бы к месту. К сожалению, изначальный план столкнуть лбами три новых бленда, произведенных специально для нашего рынка, был разрушен. Дело в том, что третий участник не явился ни весной, ни летом, ни — все еще — осенью. Однако, обо всем по порядку.

Не смотря ни на что, рынок виски в России растет. Все больше потребителей в возрасте от 25 до 55 лет обращают свои взоры от коньяка или, прости Господи, водки, в сторону виски (старшее поколение в расчет не берем — они как глушили водку, так и будут это делать до конца своих дней). Производители это понимают и стремятся произвести продукт, сочетающий в себе наличие вкуса и приемлемую цену. Путь до сердца потребителей через полки супермаркетов и бутиков у всех производителей разный, поэтому я посчитал интересным сравнить три купажированных виски разных производителей, выпущенных специально для российского рынка в одной ценовой категории.

Участники теста

The Gild. 40% ABV, NAS.
В этом купаже, согласно, информации с официального сайта, содержатся солодовые спирты с 15-ти винокурен Спейсайда. Но мы-то знаем, благодаря личному знакомству с создателем этого виски, Антоном Плеховым, что основа Гилда — это хересный виски BenRiach. Мы также знаем, что ставку Антон делал на высокое процентное содержание солодовых спиртов, а их в купаже больше 40%. Богато выглядящая бутылка, с настоящей пробкой и этикеткой, выполненной 24-х каратным золотом, а также цена в районе 1500 рублей на полке делают этот виски настоящей приманкой.

Grant’s 8 years old. 40% ABV, 8 лет.
Этот виски от “William Grant and Sons” амбассадор Grant’s в России, Никита Бородин, представил нам еще весной. По словам Никиты, виски задумывался как переходный мост между Grant’s Family Reserve и Grant’s 12, то есть виски для тех, кто уже “прошел” базовые купажи и ищет свой путь к более выдержанным виски, в идеале — к сингл молтам (нетрудно догадаться, что здесь имеются в виду 12- и 15-летние “Гленфиддики”). Но вместе с этим виски хотелось сохранить питким, не очень сложным, подходящим для застолья. Отсюда и ценовая категория — меньше 2000 рублей на полке.

Glen Clyde, 40%, NAS.
Здесь должен был быть новый продукт от Glen Clyde, весьма недурный виски той же ценовой категории, что и оппоненты (до двух тысяч рублей). Благодаря личным связям, я попробовал “прототип” еще весной и остался весьма доволен. Однако к началу октября новый купаж так и не появился в продаже. Я решил, что более тянуть не стоит и решил выставить на состязание тот ординарный Глен Клайд, что уже давно продается в рознице за цену около 800 рублей за бутылку. Да, он дешевле других участников в два раза, и потому вряд ли будет серьезным конкурентом. Впрочем, в то же время Glen Clyde — а это виски также от отечественного производителя, продающийся только у нас — может быть хорошей лакмусовой бумажкой для двух других конкурсантов. Стоит ли вообще переплачивать, может, выгоднее взять “два Клайда”, чем “один Грантс” за ту же цену? Это мы скоро узнаем.

О формате тестирования

Было бы неправильным просто взять и написать вкусовые заметки об этих трех виски, как обычно поступают в случае с сингл-молтами. Более того, автор этого блога никогда не оценивал купажи по стандартной 100-балльной шкале, оставляя ее исключительно для односолодовых виски. Поэтому было решено провести сравнительную дегустацию в два раунда:

1. На первом этапе все три участника подвергаются классической дегустации из бокалов Glencairn, при этом оценки по 100-балльной шкале выполняются в привязке к идентичному подходу в оценке сингл-молтов, учитывая “разницу в классе”. То есть, 20 баллов за аромат или вкус для сингл-молта это минимальный входной билет в класс хороших виски. Тогда как для купажированного виски эти же 20 баллов означают “отлично”.

2. На втором этапе участники дегустируются в том виде, в котором, как нам кажется, их будет употреблять большинство покупателей: в бокале типа “рокс” с парой кубиков льда. Оценок при этом не ставится, но мы стараемся отметить, как виски ведет себя в “застольном” варианте подачи.

Несмотря на соблазн, с колой и коктейлями решили не экспериментировать :)

Head to Head!

Glen Clyde в снифтере. Нос: слабо выраженный, много спирта. Сливочное мороженое, ваниль, ярко выраженных тонов нет (15 баллов). Вкус: выраженного вкуса нет, резкий, спиртуозный, в чистом виде идет трудно (15 баллов). Послевкусие: отсутствует (10 баллов), ни один из шаблонных ароматов вкусовой палитры применить, при всем желании, нельзя. Баланс: 10 баллов, итого 50 баллов. Члены жюри сошлись во мнении, что после первого глотка продолжать пить этот виски не хочется.

Grant’s 8 yo в снифтере. Нос: сухое дерево, сено, карамель. Чувствуется медовость и сладость. Есть что-то породистое от Вильяма Гранта (18 баллов). Вкус: яблоко с корицей, карамель, очень сбаланисированый. Так и просится в пунши или коктейли. Сливки, инжир. Определенно, чувствуется прописанная линия водянистой, но сладкой и питкой структуры, проходящей через все Гленфиддики (18 баллов). Послевкусие: очень мягкое, быстро проходящее (19 баллов). Очень сбалансированый виски (20 баллов за баланс), итоговая оценка 75 баллов. Члены жюри получили удовольствие, несмотря на определенную избалованность сингл молтами.

The Gild в снифтере. Нос: Легкая медовость, какая-то химическая резковатость, кислинка (наследие BenRiach). Чуть уступает Грантсу, 17 баллов. Вкус: сначала резковат, но за резкостью чувствуется односолодовая порода. Много дерева (18 баллов). Послевкусие: длительное, нетипичное для купажей, мягкое, виски долго и приятно остается во рту (20 баллов). Это виски более выраженый, чем Grant’s, но пьется не так легко, поэтому получает 19 баллов за баланс. Итого 74 балла, что всего на балл меньше конкурента. Члены жюри приятно удивлены наличием сложных тонов в носе и аромате, развивающихся со временем, что нетипично для бленда.

Что мы видим после пытки купажей вдумчивой дегустацией? Glen Clyde безнадежен, Grant’s 8 сбалансирован и готов дать бой старшим товарищам, The Gild явно способен на большее. Так и есть: после пары дюжен минут в бокале виски от Антона Плехова начинает ярко раскрываться хересными нотками на все 20 баллов, вырываясь в лидеры (77 баллов) и проявляя свою односолодовую сущность. Но, будем честны: разве гости за столом будут ждать двадцать минут, пока напиток в их бокале раскроется?

С этой мыслью переходим ко второй части нашего теста. Берем три идентичных рокса, кидаем по паре кубиков льда и наполняем виски вровень. Думается, примерно такая судьба ждет любой купажированный виски в ценовой категории “до двух тысяч”: будь то стол на день рождения, Новый Год или посиделки в бане. Уж Гленкейрнов на российском застолье точно не будет.

Glen Clyde со льдом. Со льдом этот виски получается пить. Появляется выраженная сладость, виски становится мягче. Вкус все еще не особо приятный, но теперь уже и не отталкивающий. Становится понятно, о чем думали его создатели.
Grant’s 8 со льдом. На первый взгляд — лед пошел во вред виски. Напиток стал драть горло. Однако порода берет свое, и, после установления температурно-диффузного баланса, получившийся напиток вполне можно употреблять. Кажется, что виски успокоился, словно преданный пёс: “ну ладно, со льдом так со льдом, получай, хозяин, удовольствие”.
The Gild со льдом. Такое ощущение, что этот самый солодовый купажированный виски (а только в нем, напомню, содержится более 40% солодовых спиртов — намного больше, чем в остальных участниках) оскорбился и всеми силами противится льду. Мол, не создана солодовая порода для роксов и льда. Ощущение грубости и того, что ты что-то сделал не так, не покидает тебя до последнего глотка.

Резюме

Три участника дегустации, три марки, нацеленных на российский рынок, и три совершенно разных подхода. Тем интереснее, ведь каждый виски, уверен, найдет свою нишу.

Grant’s 8 лет — универсальный виски для застолья. Лучший виски среди трех участников теста для того, чтобы попить на даче, на вечеринке или за столом в компании обычных людей, а не сумасшедших фанатов виски.
The Gild — лучший купаж для ценителей сингл-молтов, подходящий для вдумчивого употребления. Ведь за 1500 рублей не купишь даже какой-нибудь дрянной сингл-молт по акции в винном бутике, а тут тебе — шикарная бутылка и целая история в бокале. Купаж достаточно сложный, чтобы конкурировать с односолодовыми виски.
Glen Clyde — неплохой вариат, если хочется накидаться чем-то, похожим на виски, а в кармане последняя тысяча рублей. Также сгодится, если вам надо срочно чем-то почистить раковину.

Виски, “который уже не делают”

Не могу назвать себя многоопытным ценителем виски мирового масштаба, но кое-что я в этой жизни попробовал. Очередное “кое-что” случилось на этой неделе и имело форму бутылки 25-летнего Мортлаха 1962-го года выгонки от маэстро Самароли:

Те, кто ценят скотч, конечно, знают Сильвано Самароли: это пионер синглмолтов, итальянский негоциант, который начал бутилировать свой виски в 60-х годах прошлого века. Когда на родине напитка, в Шотландии, все бухали купажи, запивая элем, синьор Самароли путешествовал по винокурням этой страны, отбирая лучшие бочки для своей коллекции. Самароли отличало отменное чутье: по словам знатоков, в его коллекции не существует провалов, а любой виски, розлитый под маркой “Самароли”, всегда получает за 90 баллов…

Разумеется, не теряются и спекулянты. Розливы тех лет, когда маэстро сам лично отбирал бочки (а было это еще в прошлом веке), редко покидают виски-аукционы за сумму меньше чем 1000 евро. Доставшаяся нам на дегустацию бутылка стоила чуть больше 700, но только потому, что у нее, судя по этикетке, была долгая и незавидная жизнь. Возможно, навлеку на себя гнев истинных ценителей, но заявляю: деньги за эту бутылку можно потратить на виски куда более эффективно.

Нет, правда. Виски очень хороший. Даже исключительный. Моя оценка ему колебалась на отметке 89/90 баллов, если вам интересно. Но там, где легенда, обязательно будут и желающие на ней навариться. А нам, тем, кто привык пить скотч, а не коллекционировать его и не молиться на святых в мире солодового виски, непонятно, зачем просить за виски 1000 евро только потому, что это Самароли. Аналогичная психопатия наблюдается сейчас с японским виски: те бутылки винокурен Karuizawa и Hanyu из прошлогоднего ноябрьского релиза Scotch Malt Whisky Society, которые я брал за 100-200 фунтов, сейчас стоят на аукционах под 2000 евро. За что? Я пробовал эти релизы, это очень хороший виски, но, простите, из двух тысяч евро, что просят сейчас за бутылку, минимум полторы — это плата за помешательство коллекционера.

Да, раньше виски был не таким, как сейчас. А через пять-десять лет он тоже будет другой. Боготворить односолодовый виски как продукт определенной эпохи, в которой ты не жил — это как молиться на купленную пластинку с автографом Боба Дилана, которую подписывали не при тебе: все понимают, что сосед Вася может нарисовать похожую загогулину и никто не отличит. Но трепетное ощущение подлинности застывшего момента заставляет фанатов раскошеливаться на подписанный оригинал.

Спасибо SWA, благодаря зарегулированности индустрии мы имеем возможность получать постоянное качество шотландского виски определенного уровня, и пока шотландцы не разрешат использовать в производстве скотча рожь или выдержку в бочках из сосны (а они не разрешат это никогда), нам, кто любит пить виски, а не коллекционировать, не грозит на старости лет сожалеть, каким “совсем другим” был скотч, когда в качестве сырья для производства виски использовали лишь 100% соложеный ячмень.

Сейчас передо мной стоит бутылка 25-летнего “Глен Гранта” от SMWS, за которую я отдал чуть меньше ста фунтов. Она не сильно проигрывает “Мортлаху” Самароли по очкам, зато стоит в семь раз дешевле, потому что у нее пока нет истории. Хотите получить максимум впечатлений за свои деньги? Пейте хороший виски своего времени. Оставьте историю архивариусам.

Частная дегустация от Glenmorangie

Российский рынок элитного алкоголя имеет огромный потенциал и многие производители шотландского виски, по счастью, это понимают. Все чаще в Москву приезжают люди, определяющие лицо современного мира скотча: Дэвид Стюарт, Чарльз Маклин, Ричард Паттерсон… Поэтому неудивительно, что когда французский конгломерат LVMH, которому принадлежит известнейший в алкогольном мире бренд Glenmorangie, решил устроить в Москве вечера знакомств с этим виски, то привез в Москву не больше ни меньше, а глобального бренд-амбассадора Glenmorangie Карен Фуллертон.

Особенно приятно, что для клуба wlmc.ru была организована отдельная дегустация. Большинство членов нашего клуба — искушенные ценители виски, поэтому с благословения бренд-менеджера LVMH Себастьяна Грасьо Карен немного изменила линейку виски для дегустации, а также добавила туда несколько приятных сюрпризов. Но об этом позже.

Начала вечер, впрочем, не Карен, а российский бренд-амбассадор Glenmorangie Михаил Визгунов. В качестве “апперитива” перед дегустацией нам было предложено проверить свои ароматические рецепторы и постараться угадать составляющие ароматы, которыми традиционно характеризуют виски Glenmorangie. Мы надели маски и Михаил передал по кругу двенадцать бокалов, в которых предварительно были спрятаны мед, апельсиновая цедра, персик, ваниль, миндальный сироп, лепестки розы, мята, темный шоколад… Надо сказать, что большинство членов клуба безошибочно угадали почти все ароматы!

Богатство ароматов Glenmorangie:

Бренд-амбассадор Glenmorangie Михаил Визгунов:

После такой разминки все были готовы “к главному блюду”: лекции глобального амбассадора Карен Фуллертон и дегустации виски Glenmorangie. Эта винокурня известна своим мастерством довыдержки виски из бурбоновых бочек первого и второго наполнения (более двух раз бочку на Гленморанжи не используют!) в бочках из-под портвейна, хереса и сладких вин. Собственно, классическая линейка Glenmorangie это базовая “десятилетка” (Glenmorangie Original), а также три 12-летки, которые суть есть довыдержка бурбоновой 10-ки в бочках из-под порто (Quinta Ruban), хереса (Lasanta) и cотерна (Nectar D’Or). Это все, конечно, очень вкусный виски, однако для нас дегустационный лист был расширен двумя, на мой взгляд, шедеврами искусства работы с бочками: Companta и Signet.

Но это было еще не все. Участники дегустации получили нечастую возможность попробовать нью-мейк (свежевыгнанный дистиллят) с винокурен Glenmorangie и Ardbeg (эта винокурня также принадлежит LVMH). Я уже писал, что любой желающий глубже понимать виски просто обязан проявлять интерес к нью-мейкам.

Всегда интересно послушать рассказ про виски из “первых рук” от эксперта, который не просто представляет марку как наемный менеджер, а каждый день работает со своим виски. Карен Фуллертон именно такой человек.

Хоть мне и несвойственно восторгаться продукцией больших компаний (а двенадцать перегонных кубов Гленморанжи производят 6 миллионов литров спирта в год), не могу не рассказать подробнее про Компанту и Сигнет. Потому что это чертовски вкусный виски. Companta это новое пополнения лимитированной коллекции “Private Edition” (я со скепсисом отношусь к большим компаниям в том числе из-за их пафосного маркетинга), сложный ассамбляж спиртов из бурбоновых бочек, довыдержанных затем в бочках из-под французских вин и розлитых при уважительной крепости в 46%. Signet — это очень насыщенный по вкусу виски, в котором присутствуют очень старые спирты (до 37 лет), а также спирты, полученные из т.н. “шоколадного солода”, сильно обжаренного соложеного ячменя. У меня дома стоит бутылка Сигнета и это один из самых вкусных виски, что я пил в этом году.

За фотографии спасибо Сергею Халецкому.

Ручная работа от Balvenie

Вильям Грант с сыновьями продолжают развлекать столичную публику мероприятиями вокруг виски. Маркетинговый отдел у WG&S отрабатывает бюджеты на совесть: казалось бы, чем еще можно удивить любителей виски после того, как в Москву два года подряд приезжал великий Дэвид Стюарт? Однако концепция вечера “Balvenie Craftmanship”, который прошел в ресторане на Тверском бульваре, сильно отличалась от привычного званого ужина с лекцией амбассадора и бокалом вкусного, но всем нам известного виски.

Признаться, я скептически отношусь к мероприятиям, где виски лишь создает атмосферу, превращаясь из изысканного и сложного напитка в аккомпанемент ужина и действа на сцене. Да, я один из тех людей, кто считает употребление признанного шедевра вроде Balvenie 21 Portwood в курящей комнате после обеда кощунством ;). Однако надо отдать должное маркетинговым акулам WG&S и лично бренд-амбассадору Balvenie в России Дмитрию Черкашину. Мероприятие “Balvenie Craftmanship” получилось как бы и не про виски вовсе. Конечно, в течение всего вечера гостей угощали виски Balvenie, начиная с классической 12-летки и заканчивая тем самым “Портвудом”. Но, окажись я в тот вечер за рулем и оставив алкогольные напитки (все равно полная линейка Balvenie есть в моем домашнем баре), я бы все равно увлекательно провел время.

А полюбоваться (кроме виски) было на что. Пять маленьких мастерских, исповедующих ручную работу и мелкосерийное производство, представляли результаты своего труда. Оказывается, в России есть люди, делающие качественные вещи своими руками и продающие их по не самым чудовищным ценам. Пусть кожа для сумок используется европейская, а механизм для наручных часов — швейцарский… Все равно это сделано руками, сделано качественно и “made in Russia”. Это чертовски приятно.

Мне особо пришлись по душе две мастерских. Первая — это “Кузнецов и Якунина”. Импонирует то, что парень был сисадмином, затем понял, что так жить нельзя, забросил компьютеры и стал шить сумки и кошельки ;). И вторая — это очки ручной работы из дерева “Woodeez”. Прям, хочу-хочу, обязательно сдам свою оправу ребятам для опытов.

Дима Черкашин и вся команда WG&S — молодцы, что решили в таком необычном формате поднять интерес московской публики к редкому в наши дни искусству ручного труда. Вещь, сделанная руками от начала до конца, на совесть — это всегда уникальный продукт. Будь то напиток или кожаная сумка. Я надеюсь, что это не последнее знакомство с маленькими мастерскими и на новых встречах “Balvenie Craftmanship” мы увидим еще много интересного.

P.S.: Надеюсь, у читателей на возникло вопроса “а при чем здесь виски Balvenie?” ;-).

О конвейерной дегустации

Ночь. Тишина. Я сижу у потрескивающего камина на кухне, в руках у меня — снифтер на тонкой длинной ножке, в котором янтарными отблесками тусклой лампы маслянисто переливается драм Талискера “Dark Storm”. Я снова вспоминаю этот аромат темного шоколада, апельсиновой цедры, корицы и пряностей. Я ощущаю легкое солоноватое покалывание на языке и теплое, дымное послевкусие. Я никуда не тороплюсь. Я хочу поставить этому виски высокую оценку.

Однако сегодня днем я был другого мнения. В компании своего 18-летнего собрата и 57-процентного, бочковой крепости “57 North” этот молодой “Темный Шторм”, виски без возраста, был разжалован в неудачные эксперименты. Гадкого утенка великолепной семьи Талискеров. Тому ли виной четыре молта, попробованые до него? Или суетливая — нет, не дискомфортная, но отвлечения на разговоры неизбежны — обстановка дегустации? Для виски-сообществ характерны встречи с линейками молтов. Конвейерная дегустация. Мы делаем выводы, ставим оценки. При этом неизбежно сравниваем один молт с другими. Многолетнюю выдержку с безвозрастыми спиртами. Бочковую крепость и “питьевые” 43%. Хересную бочку с бурбоновой. Мы сравниваем. Вместо того, чтобы оценивать, насколько этот конкретный виски честен перед самим собой.

Мы все делаем неправильно. И да, побеждает всегда бочковая крепость.

Дегустация купажей Grant’s

На прошлой неделе “Whisky Leprosorium Club, DC” устраивал дегустацию купажированных виски Grant’s. Эта встреча была уже третьим мероприятием для клуба в этом году от William Grant and Sons (после Balvenie и Glenfiddich) и я пошел, так как две предыдущие порадовали своим высоким уровнем, в чем во многом заслуга бренд-амбассадоров марок в России, Дмитрия Черкашина и Алексея Новоселова.

Амбассадор Grant’s, Никита Бородин, тоже в грязь лицом не ударил, порадовав участников дегустации интересной историей о семье Гранс и сувенирами. Однако, в отличие от положительных слов в адрес Никиты, про купажи Grant’s, увы, я хорошего могу сказать мало.
Читать дальше

Мини-презентация от Balvenie и Glenfiddich

Не перестаю приятно удивляться тому вниманию, которое компания William Grant & Sons уделает российскому рынку. Рынку, который, как мне кажется, совершенно незаметен на картах производителей т.н. “элитного алкоголя”. Еще бы: ведь конкурировать с ценами огромного количества интернет-магазинов дьюти-фри не могут не то что специализированные бутики или супермаркеты (они-то и подавно), но даже официальные “корпоративные” прайс-листы поставщиков! Вот и получается, что знакомство с новым молтом людям, конечно, в охотку, но за бутылкой они пойдут на подпольную дьюти-фри алкобазу. Впрочем, знание бренда тоже дорогого стоит: следующий раз, возвращаясь из заграничной поездки, человек вдруг да купит (сознательно!) бутылочку вкусного Балвени, а не какой-нибудь Блэк, прости Господи, Лэйбл.

Вот и вчера первые лица “Сыновей Гранта” в России Алексей Новоселов и Дмитрий Черкашин представили собравшимся в бутике “Gran Cru”, что в “Новинском пассаже”, новые образцы продукции с винокурен Glenfiddich и Balvenie. Знатокам виски он уже знакомы: от Glenfiddich это Malt Master’s Edition и Cask of Dreams “Russian Oak”, а от Balvenie — 14-летний Carribean Cask, виски бурбоновой выдержки, довыдержанный в бочках из под рома. На мой субъективный вкус, он приятнее и нежней предыдущего ромового финиша из официальной линейки, Golden Cask. А неожиданное креветочно-крабовое (sic!) послевкусие вообще заставляет произнести “вау” и непременно купить бутылочку себе в домашний бар. Завершалась короткая встреча 17-летним Balvenie Peated Cask, виски, который уже снят с производства, но до России доехал только недавно. Поэтому, когда весь остальной мир начинает скупать остатки этого неплохого, в общем, молта, российские ценители только начинают его пробовать. Я, правда, не очень понимаю этот виски: нежный медовый Балвени не вяжется у меня даже с легкой торфленостью. То ли дело хересные торфленые монстры!

Спасибо амбассадорам и компании “William Grant & Sons” если не за то, что все больше виски из их линейки можно официально купить в России (читайте выше первый абзац про дьюти-фри), но за просветительскую работу, которая, безусловно, является очень важной составляющей виски-образования российского населения. Это мы, как клуб, одной из миссий которого является популяризация качественных сингл-молтов, горячо приветствуем!


Учимся понимать виски: пытка бокалом

В прошлой заметке, посвященной хитростям дегустации виски, мы увидели, как сильно может раскрыться скотч, если его попеременно дегустировать на нос с другим молтом, далеко отстоящим по “вкусовой шкале”. Сегодня я хочу сделать шаг назад и остановиться на моменте, когда вы только налили виски в бокал и приготовились его дегустировать.

Удивительно, но даже разбирающиеся в скотче люди часто упускают важность правильной и вдумчивой “обработки” напитка в бокале. Это особенно касается легких молтов без выраженной доминирующей ноты (хересный или фенольный монстр будет “жечь” всегда, как к нему не подступайся), а также виски, которые принято называть “питкими”, т.е. 40-43% ABV (бочковая крепость всегда будет иметь мощный и тяжелый букет вкуса). Есть несколько простых правил, следуя которым вы откроете для себя по-новому множество молтов, которые при первом знакомстве могли вам показаться простыми или безликими.
Читать дальше