Виски, “который уже не делают”

Не могу назвать себя многоопытным ценителем виски мирового масштаба, но кое-что я в этой жизни попробовал. Очередное “кое-что” случилось на этой неделе и имело форму бутылки 25-летнего Мортлаха 1962-го года выгонки от маэстро Самароли:

Те, кто ценят скотч, конечно, знают Сильвано Самароли: это пионер синглмолтов, итальянский негоциант, который начал бутилировать свой виски в 60-х годах прошлого века. Когда на родине напитка, в Шотландии, все бухали купажи, запивая элем, синьор Самароли путешествовал по винокурням этой страны, отбирая лучшие бочки для своей коллекции. Самароли отличало отменное чутье: по словам знатоков, в его коллекции не существует провалов, а любой виски, розлитый под маркой “Самароли”, всегда получает за 90 баллов…

Разумеется, не теряются и спекулянты. Розливы тех лет, когда маэстро сам лично отбирал бочки (а было это еще в прошлом веке), редко покидают виски-аукционы за сумму меньше чем 1000 евро. Доставшаяся нам на дегустацию бутылка стоила чуть больше 700, но только потому, что у нее, судя по этикетке, была долгая и незавидная жизнь. Возможно, навлеку на себя гнев истинных ценителей, но заявляю: деньги за эту бутылку можно потратить на виски куда более эффективно.

Нет, правда. Виски очень хороший. Даже исключительный. Моя оценка ему колебалась на отметке 89/90 баллов, если вам интересно. Но там, где легенда, обязательно будут и желающие на ней навариться. А нам, тем, кто привык пить скотч, а не коллекционировать его и не молиться на святых в мире солодового виски, непонятно, зачем просить за виски 1000 евро только потому, что это Самароли. Аналогичная психопатия наблюдается сейчас с японским виски: те бутылки винокурен Karuizawa и Hanyu из прошлогоднего ноябрьского релиза Scotch Malt Whisky Society, которые я брал за 100-200 фунтов, сейчас стоят на аукционах под 2000 евро. За что? Я пробовал эти релизы, это очень хороший виски, но, простите, из двух тысяч евро, что просят сейчас за бутылку, минимум полторы — это плата за помешательство коллекционера.

Да, раньше виски был не таким, как сейчас. А через пять-десять лет он тоже будет другой. Боготворить односолодовый виски как продукт определенной эпохи, в которой ты не жил — это как молиться на купленную пластинку с автографом Боба Дилана, которую подписывали не при тебе: все понимают, что сосед Вася может нарисовать похожую загогулину и никто не отличит. Но трепетное ощущение подлинности застывшего момента заставляет фанатов раскошеливаться на подписанный оригинал.

Спасибо SWA, благодаря зарегулированности индустрии мы имеем возможность получать постоянное качество шотландского виски определенного уровня, и пока шотландцы не разрешат использовать в производстве скотча рожь или выдержку в бочках из сосны (а они не разрешат это никогда), нам, кто любит пить виски, а не коллекционировать, не грозит на старости лет сожалеть, каким “совсем другим” был скотч, когда в качестве сырья для производства виски использовали лишь 100% соложеный ячмень.

Сейчас передо мной стоит бутылка 25-летнего “Глен Гранта” от SMWS, за которую я отдал чуть меньше ста фунтов. Она не сильно проигрывает “Мортлаху” Самароли по очкам, зато стоит в семь раз дешевле, потому что у нее пока нет истории. Хотите получить максимум впечатлений за свои деньги? Пейте хороший виски своего времени. Оставьте историю архивариусам.

One thought on “Виски, “который уже не делают”

  1. Alex

    Отличная статья с интересной информацией про виски. Жалко только что эти раритетные алкогольные напитки нет возможности купить и попробовать.

    Reply

Leave a Reply