Balvenie 15 YO Single Barrel Sherry Cask

Предыдущая “пятнашка” Balvenie из серии “Single Barrel” (из бурбоновых бочек первого и второго наполнения) нравилась мне настолько, что когда было объявлено о прекращении выпуска этого виски, я напоследок купил себе ящик из последней российской партии. Помню, как мы сидели с молт-маньяками, дегустировали и гадали, какая нам досталась бочка: первого или второго наполнения. Всем, конечно, больше нравились розливы из рефильных бочек. И мы пытали друзей из российского представительства “William Grant & Sons”, чтобы они достали нам именно такие релизы однобочковой “пятнашки”…

Прошли годы, и на смену старой линейке “Single Barrel” пришла новая. Меня в ней особенно заинтересовал 15 YO Single Barrel Sherry Cask, потому что новая 12-летка — это бурбоновые бочки первой заливки, вряд ли бы они поразили меня больше старых 15-летних релизов. А топовый релиз нынешней “Single Barrel” линейки, 25-летний виски из бурбоновых бочек второй заливки, конечно, прекрасен, но это уже дорогой эксклюзив, нежели хороший виски для ежевечернего наслаждения. То ли дело, новый Balvenie 15 YO Single Barrel, выдержанный в бочках из-под хереса Олоросо первого наполнения. Это же должен быть настоящий хересный монстр! А кто не любит хересных монстров?

Поэтому когда бренд-амбассадор Balvenie Дмитрий Черкашин объявил в соцсетях, что в Россию приехала первая ограниченная партия новой “пятнашки” (всего 100 бутылок), я тут же заказал себе две. Что ж, давайте посмотрим, насколько хорош новый хересный монстр от Дэвида Стюарта.

Встречают по одежке, поэтому начнем с тубы. Она для такого попсового бренда, как Balvenie, на удивление информативна. Поясню: слово “попсовый бренд” тут отнюдь не оскорбление. С моей точки зрения, Balvenie относится к той касте производителей, которые, с одной стороны, строят свою маркетинговую кампанию на отсылках к уникальности, исключительности, крафтовости, личности молт-мастера — к тому, чем и должен быть сингл молт. Но, с другой стороны, имеют сравнительно массовое производство. 6 кубов (spirit stills) и почти 6 миллионов литров спирта в год (на Balvenie) — это совсем немало по меркам производства шотландского односолодового виски. Лучший пример “двояковыпуклости” — это собственная токовая солодильня. Да, на Balvenie она есть, и мало кто в наши дни может похвастаться подобным. С другой стороны, понятно, что при таких объемах производства собственный солод — это считанные проценты от всего объема, а большая часть соложеного ячменя покупается напрямую у поставщиков.

Впрочем, я отвлекся. Как я уже сказал, для такого массового бренда, как Balvenie, туба исключительно информативна. Внимательный читатель найдет тут информацию и про обжиг бочек (и даже чем отличаются “toasting” и “charring”), и про отличие американского дуба от европейского, и про тип бочки и её вместимость (хересный батт, 500 литров) и даже схематичное изображение составных частей бочки. Туба буквально испещрена текстом и деталями, её приятно вертеть в руках, изучать и чувствовать: не для массового потребителя сделал Дэвид Стюарт этот виски, а для нас, для молт-маньяков, для тех, кого интересуют все эти подробности. Тут же не делается и никакого секрета про херес и про выдержку: это бочки из-под Олоросо первой заливки. Вроде бы мелочь, но в современном мире бума сингл-молтов любую информацию “по существу” воспринимаешь с энтузиазмом. Уж слишком много стало в этой индустрии маркетингового буллшита.

Отдельное спасибо стоит сказать и Дмитрию Черкашину, который сопроводил появление на российском рынке нового релиза большой статьей на официальном сайте Balvenie. Дмитрий умеет разговаривать с молт-маньяками на одном языке, а уж поверьте мне, амбассадор, который знает и может рассказать про свой продукт больше, чем написано в маркетинговых материалах — это в России по-прежнему редкость.

Впрочем, на самой бутылке, в отличие от старой “пятнашки”, потерялась одна деталь. Номер бочки тут по-прежнему указан, но вот самого интересного — даты дистилляции и бутилирования — на бутылке больше не пишут. А жаль, эта была та самая крафтовая “фишка”, которая отправляла нам сигнал: “да, у нас массовое производство, но смотрите, мы до сих пор ценим эти столь близкие сердцу любого молт-маньяка календарные даты”.

Но хватит мечтать о прошлом, давайте попробуем. В Россию приехала партия из бочки под номером 11276. Традиционная и весьма почетная “синглкасковая” крепость в 47,8% — это еще один приятный нюанс, говорящий о том, что Balvenie 15 YO Single Barrel Sherry Cask это виски без компромиссов. Чудесный плотный цвет хереса первой заливки не спутаешь ни с чем. Мягко срываем фольгу, обхватившую широкое горло бутылки, берем правильный бокал… Поехали!

Нос: Да, это несомненный хересный монстр. Здесь есть всё то, что мы привыкли видеть: сухофрукты, орехи, гречишный мед, пахлава. Лишь, на мой взгляд, многовато дуба. 22.
Вкус: Немного пыльный, чуть задубленный. Старая кожа, табак, сладкое вино. Слегка не хватает фруктовости, доминирует дуб и сладость от хереса 21.
Послевкусие: Долгое и теплое. 22.
Баланс: Эту оценку обычно используют как корректирующую, за что-то, что понравилось или не понравилось. Я отмечу насыщенный цвет и уважительную крепость. 22.

Итого: 87.

На Whiskybase, кстати, такая же оценка.

Ну и последнее, цена. Понятно, что на Западе за 100 фунтов — именно столько и стоит там этот релиз — можно найти большое количество хересных монстров. В России же выбор официально импортируемого скотча меньше. За бутылку Balvenie 15 YO Single Barrel Sherry Cask у нас просят около семи тысяч рублей. И, на мой взгляд, это адекватная цена.

Ароматные Полугары — забытая прелесть дворянских застолий

Недаром говорят, новое — это хорошо забытое старое. Напиток, о котором сегодня пойдет речь, был обязательной частью застолий высшей знати в России в 17-19 веках. Был сложен в производстве и очень дорог, а затем довольно быстро забыт. Как, впрочем, и вся история русской водки. Вместе с тем этот напиток настолько непохож ни на что существующее сейчас на мировом рынке алкоголя, что я возьму на себя смелость утверждать: воссозданный частной винокурней “Родионов и сыновья” ароматный “Полугар” — это совершенно новое слово в линейке современных благородных крепких напитков. Но обо всем по порядку.

Если вы читали труды историка русской водки Бориса Родионова, то знаете, что до конца 19-го века в России слово “водка” не имело ничего общего с тем напитком, что сейчас продается в магазинах под этим названием — ректифицированным спиртом, разбавленным водой. Ведь устройство для ректификации спирта было изобретено только в первой половине 19-го века. До этого на Руси главным крепким напитком было т.н. “хлебное вино” — зерновой дистиллят, получаемый перегонкой зерновой браги в медном кубе. Как производство виски, только его не выдерживали в дубовой бочке, а пили сразу. Но был и еще один продукт, куда менее массовый и более искусный. Хлебное вино перегонялось в кубе, затем настаивалось на специях, кореньях, травах и ягодах, а затем еще раз перегонялось. Получившийся напиток, сложный и глубокий, назывался “ароматной водкой”. Стоил он много дороже хлебного вина и позволить себе его могли только высшие сословия.

Именно этот линейку продуктов — “исторические ароматные водки” — и запускает на рынок винокурня “Родионов с сыновьями”. От оригинальной, исторической рецептуры сделано лишь два отступления. Во-первых, напиток не подслащивают сахарным сиропом (наши предки любили сладкое, но нам приторные ноты в сложном напитке покажутся излишними). Во-вторых, вместо исторического названия “водка” используется бренд “Полугар”. Как следствие, напиток редуцирован до “полугарных” 38,5%. Исторически водки могли быть гораздо крепче. Во остальном же продукт произведен в полном соответствии с рецептами водок, описанными в книге 1805 года “Полный винокуръ и дистиллаторъ”.

Я имел честь попробовать предсерийные образцы новых ароматных водок от Бориса Родионова полгода назад (да простят меня читатели, но мне по душе историческое название напитка). Уже тогда было понятно, что на рынке они произведут фурор. Сложносочиненный глубокий аромат, ни на что не похожий вкус и при этом воздушная легкость пития — это совершенно особенное, не похожее ни на что удовольствие. Я с трудом могу назвать себя неискушенным человеком, но исторические ароматные водки, воссозданные Борисом Родионовым, моментально и прочно застолбили в моей системе алкогольных ценностей совершенно особое место.

И вот, наконец, они на рынке. Первые три релиза из новой линейки ароматных “Полугаров”: “Молодецкий”, “Супружеский” и “Ночных стражей”. Три исторических рецепта ароматных водок, воспроизведенные Борисом Родионовым.

Встречают по одежке: первым делом обращаем внимание на упаковку. Добротные картонные тубы имеют схожий дизайн, однако в деталях отличаются. Чем именно — узнают лишь те, кто соберет полную коллекцию. Меня, впрочем, в оформлении подкупает другое: упаковка очень информативна, в нескольких абзацах дан ликбез по истории русских дистиллятов и ароматных водок. Кроме того, в тубу вложен буклет, где чуть более подробно рассказано о том, что за продукт вы купили. И это не труды маркетологов, а наша с вами история, незаслуженно забытая. Тут же, в буклете, Борис Родионов извиняется, что немного отошел от исторического рецепта и решил не подслащивать напиток сиропом. В остальном, впрочем, нам гарантируют полную аутентичность, в доказательство приводя снимок страницы с рецептом из книги 1805-го года. Он же (рецепт) повторен и на тубе.

Такая честность и скрупулезность подкупает, особенно в наши времена, когда на упаковке элитного алкоголя трудно найти полезную информацию о продукте. Например, упаковка виски может пестреть рассказами о том, как мастер винокур выбирал “совершенно особенные” бочки из своего “секретного” погреба, но при этом на ней не будет ни намека на возраст спиртов или используемый дуб.

Кстати, по словам представителей винокурни, строгое соответствие историческому рецепту далось нелегко: компоненты для первого теста по всему миру собирали год!

Однако, перейдем к самому напитку. Названия — “Молодецкий”, “Супружеский” и “Ночных стражей” — являются историческими и имеют определенные коннотации. Первый, стало быть, восстанавливает силы. Второй, судя по всему, хорош для дел семейных, а третий, видимо, следует принимать, чтоб не заснуть. Так ли это? Почему были выбраны именно эти рецепты? По словам авторов, эти релизы были отобраны для новой линейки ароматных “Полугаров” исключительно потому, что получились вкусными. За столетия вкусы людей поменялись и далеко не все исторические рецепты пришлись бы по душе современному ценителю хорошего алкоголя. Конечно, это все натуральный продукт и наверняка напитки по-разному влияют на организм. Ведь наши предки не стали бы просто так давать им названия. Однако все же употреблять их рекомендуется как обычный хороший алкоголь: маленькими порциями, в качестве апперитива или дижестива. Впрочем, отмечается, что эти три новых “Полугара” просто фантастически проявляют себя в коктейлях. Не сомневаясь, что сложнейший многогранный состав напитка дает безграничную фантазию для творчества, я, впрочем, не решился бы столь благородный алкоголь мешать с чем-то другим.

Мне удалось одним из первых вдумчиво распробовать новые ароматные “Полугары”. Ниже я привожу свое описание. Однако подчеркну, что одного текста мало, напиток настолько интересный и сложный, что его непременно следует попробовать каждому уважающему себя ценителю хорошего алкоголя.

1. Полугар “Супружеский”. Очень пряный, “сахарный” и свежий аромат, явственно чувствуется кардамон, анис, листья мелиссы, нотки сельдерея. Во вкусе — анис, можжевельник, кардамон, петрушка и мята. Послевкусие легкое, с небольшой горчинкой. Мне видится данный напиток в качестве апперитива, чтобы раззадорить, разжечь аппетит. Либо же перед вторым блюдом, особенно хорош будет с дичью. Однако он достаточно сложен, поэтому и наслаждаться им отдельно от еды — неповторимое удовольствие. В голове рисуется вечер ранней осени в густом хвойном лесу, гостевой дом егеря на опушке, залитой янтарным светом заката, и знатная трапеза после удачной царской охоты. Лишней показалась лишь горчинка в послевкусии.

2. Полугар “Ночных стражей”. Нос: дерзкий, яркий, сочный, с доминирующими нотами апельсиновой цедры, гвоздики и тмина. Ни дать ни взять — коктейль “Old Fashioned”! Вкус сшибает ураганом можжевельника, лимонника, аниса и муската. Пожалуй, я погорячился, сказав, что столь благородный напиток не стоит делать основой коктейлей — этот “Полугар” буквально просится в руки хорошему бармену. Нюанс, который может вызвать критику у ценителей: у этого “Полугара” совершенно различаются аромат и вкус. Если аромат — это идеальное завершение легкого ланча на озере в разгар жаркого лета, то вкус — сочельник и теплый плед в ожидании падающей звезды.

3. Полугар “Молодецкий”. Аромат напоминает “Супружеский”. Он чувствуется более душистым и цитрусовым. Вкус пряный и хвойный, много гвоздики и тмина. Здесь уже нет горчинки, что досадила мне в первом образце. Напротив, послевкусие мятное и цитрусовое. Это напиток, которым надо завершать сытный обед. Впрочем, если к нему подадут лимонный тарт с лесными ягодами, от кушанья не отказывайтесь: этот “Полугар” отлично дополнит десерт.

Все три новых ароматных “Полугара” мне, в целом, понравились. Они все разные, но их объединяет потрясающая сложность аромата и вкуса вкупе с воздушной (и даже опасной!) легкостью, с которой они пьются. Они не давят своей многогранностью. У них всех не очень длительное послевкусие. Но каждое прикосновение к бокалу дарит неугасаемое удовольствие: глоток за глотком, ты открываешь для себя новые грани напитка. Я написал про опасность увлечься, а она есть: все-таки “Полугар” имеет крепость 38,5%. Искренне надеюсь (если не сказать больше — знаю), что Борис Родионов с сыновьями продолжит эту уникальную историческую линейку и нас ждет еще много приятных сюрпризов.

Ароматные “Полугары” появятся на полках магазинов весной, их стоимость будет на уровне полуштофных “Полугаров”.

Первый московский виски-симпозиум состоялся!

В теплые мартовские выходные московские молт-маньяки и гости столицы собрались в тесном, но уютном “Брюс баре”, что в центре столицы, на Первом московском виски-симпозиуме. Это мероприятие стало определенной альтернативой традиционному фестивалю “Классикдрам”, до этого четыре года проводимому одноименным форумом-сообществом российских любителей виски. По ряду причин “Классикдрам” в 2016-м году взял паузу. Однако те же люди, что стояли у истоков фестиваля, приняли участие в Симпозиуме. Так что получилась своеобразная смена формата и “игрового поля” без “смены составов”.

Свои коллекции редких релизов виски на Симпозиуме представили столичные энтузиасты и молт-маньяки: Михаил Селиванов, Павел Набойщиков, Владислав Каманин, Андрей Данилов, Андрей Удовица, Дмитрий “Malters” и ваш покорный слуга.

Стенд Павла Набойщикова выделялся редкими релизами от Samaroli и целой армией купажированных виски второй половины прошлого века. А ведь раньше бленды были совсем не такими, как сейчас. В отсутствие ажиотажа на солодовые спирты содержание их в ординарном бленде могло доходить до 70% и выше! Отдельной “фишкой” на стенде был Ardbeg Uigeadail, довыдержанный самим Павлом в 100-литровой хересной бочке. Многие, возможно, сочтут эксперимент спорным — зачем дорабатывать и так идеальный виски! — но получилось как минимум интересно:

Владислав Каманин традиционно представлял всю палитру красок Glenfarclas, в том числе релизы для зарубежных рынков и редчайшие образцы Family Cask разных лет:

У Михаила Селиванова, как обычно, было изобилие всего, на любой вкус и размер. Отдельно стоит отметить релизы Bunnahabhain 24 и 27 лет, произведенные известным молт-маньяком Бертом Брюнелем и розлитыми в свое время специально для Михаила:

Андрей Удовица, известный коллекционер Laphroaig, представил редкие “Лафройги” и прочую Айлу. Примечательно, что значительную часть коллекции Андрей собрал, просто путешествуя по России и заходя в алкогольные магазины во всех уголках нашей родины:

Андрей Данилов, известный московский энтузиаст-дистиллер, помимо широкой линейки Scott’s Selection представил образцы своего творчества. Это ржаной дистиллят в стиле “нью-мейк”, а также дистилляты, выдержанные в бочке из нового обожженного дуба и из-под крымского портвейна. Прямо на фестивале он разливал дистиллят из этой же бочки уже второго залива. Я скептически отношусь к продукции русских домашних винокуров, но у Андрея нью-мейк — один из лучших. По вкусоароматическим свойствам он вполне составляет конкуренцию “Полугару”.

Дмитрий “Malters” вскочил на подножку поезда в последний момент и тоже принес несколько интересных релизов:

Ваш покорный слуга не изменил себе и выставил 12 лучших образцов от негоцианта SMWS, которые собирал последние пару лет:

Настоящим хитом стали классический, “старорежимный” хересный Bowmore 26 лет (3.228 “A deep, brooding masterpiece”), 37-летний Dufftown (91.20 “The rumbling thunder of contentment”), и редчайший ирландец, дитя эксперимента 90-х годов на Cooley с карамельным солодом (117.5 “Smouldering, brooding and alluring”). Полный список фестивального SMWS доступен здесь.

Мероприятие организовала и помогала нам за стендами дружная команда “Брюс бара” и её блистательный дирижер, Геннадий Силиванов. Если бы не они, ничего бы не случилось:

Это были два насыщенных, тяжелых, но интересных дня. За счет маленькой площади и бутиковости мероприятия было гораздо больше общения, посетители подолгу “зависали” на стендах, имели возможность изучить предлагаемый виски намного лучше. Ведь никуда бежать было не надо. А проблему пространства и ажиотажа решили разнесением Симпозиума на четыре сессии, утреннюю и вечернюю в субботу и воскресенье, по 5 часов каждая. Настоящие молт-маньяки покупали билеты на несколько сессий подряд и “зависали” на целый день или, наоборот, разносили посещение на два вечера. Билеты на мероприятие, кстати, были проданы за считаные дни.

Надеюсь, нам удалось подарить московским любителям виски настоящий праздник.

По следам ПродЭкспо-2016

В этом году на “ПродЭкспо” мне удалось забежать буквально на пару часов. Но этого хватило, чтобы понять: сейчас не лучшие времена для вискарной темы и ничего нового достойного мы в ближайший год, скорее всего, не увидим.

Мое внимание, правда, привлек новый релиз виски “Прасковейское”. Энтузиасты помнят эту, прямо скажем, неоднозначную марку отечественного виски: когда первый релиз появился на рынке, самый мягкий отзыв, что я слышал о нем был “я не буду это пить даже из-за любви к родине”. Теперь нам готовятся предложить спирты, выдержанные в дубе не менее шести лет.

Солидная бутылка, туба, оформление в лучших традициях элитного виски… Впрочем, попробовать новый купаж мне не удалось, как и получить хоть какую-то информацию о нем на стенде. Однако те, кто пробовали новый продукт, сообщили по секрету, что ситуация кардинально не изменилась. Что ж, если в магазинах первый русский виски такой выдержки сможет конкурировать с “блендами с нижней полки”, то он вполне сможет найти свою аудиторию среди русских патриотов, которые не ищут от алкоголя каких-то изысков.

Зато другой отечественный производитель — “Родионов с сыновьями” — порадовал. И официально представил свою новую линейку ароматных дворянских водок. Разумеется, скрупулезно восстановленных историком русской водки Борисом Викторовичем Родионовым по настоящим рецептам 19-го века.

Это совершенно новое направление в творчестве Родионова с сыновьями. Мне приятно осознавать, что я тоже приложил к нему немного усилий, будучи частью фокус-группы и дегустируя предпроизводственные образцы. Со всей ответственностью заявляю, что аналогов этому напитку нет, и его обязательно надо попробовать.

Удалось кратко переговорить с Борисом Викторовичем, в частности, не мог не задать ему вопрос о переносе производства в Россию. Ведь летом прошлого года был принят ГОСТ Р 55799-2013, регламентирующий производство зерновых дистиллятов. Автор стандарта — Борис Родионов. Поэтому, казалось бы, сам Бог велел после этого перенести производство из Польши в Россию… Ан нет. По словам Бориса Викторовича, ГОСТ — необходимое условие, но не достаточное. В настоящее время законодательство не способствует малым предприятиям и порог начальных инвестиций слишком большой для завода, который производит 15 тысяч бутылок в месяц. Так, например, обязательным требованием является постройка очистных сооружений для избавления от отходов производства. В то время как в Польше зерновую барду от производства дистиллятов местные фермеры разбирают “на ура” на корм скоту. Так что в ближайшее время на бутылке исконно русского напитка “Полугара” надпись “сделано в России”, увы, не появится. Хотя, кто знает…

Впрочем, вернемся к новинкам. По словам Бориса Родионова, пока неизвестно, будет ли продолжена линейка выдержанного “Полугара”. Все-таки это не совсем традиционный для России напиток. А вот ароматные дистилляты, которые употребляли не с едой, а как аперитив и дижестив, это другое дело. Первыми свет увидят три релиза: “Молодецкий”, “Супружеский” и “Ночных стражей”. Не буду сейчас рассказывать, что стоит за названиями, лучше дождемся появления новых напитков в продаже и подробно пройдемся по ним на страницах этого блога. У всех них — сложные рецепты, дающие тонкий, богатый, ни с чем не сравнимый вкус.

Продаваться ароматные водки (хоть на этикетке написано “Полугар”, исторически верное название — ароматная водка) будут в симпатичных тубах, на полки магазинов поступят уже этой весной, а цена будет на уровне полуштофных Полугаров.

Лица Elite Spirits 2016

Антон Плехов, человек, который в алкогольной индустрии не нуждается в представлении, сделал очередной фестивать “Elite Spirits”, в который уже раз закрепив за Нижним Новгородом неофициальное звание “третьей алкогольной столицы России”. На один день все позабыли, какая за окном экономическая обстановка и курс рубля. Это ли ни есть настоящий праздник.

“Elite Spirits” — это прекрасный повод увидеть знакомые лица российской индустрии качественного алкоголя.

Команда Геннадия Силиванова угощает посетителей коктейлем whisky sour на купажированном скотче:


Артем Савкин замышляет угостить всех на своем мастер-классе чем-то особенным:

Игорь Калимов рассказывает аудитории, какого размера бывает европейский дуб:

Макс Широков готовится к гостевому бартендингу на афтер-пати:

Денис Панкратов делится секретами вкуса Glenfiddich:

Дима Черкашин, как всегда, улыбается:

Опять Савкин??

Вианея Соловьева демонстрирует нам бутылку… чего-то:

Игорь Калимов знает, какой виски я люблю:

А Антон Плехов — уставший, но довольный (на фото два Антона, Плехов — справа):

Знакомство с выдержанным Полугаром

Не ошибусь, если скажу, что с точки зрения потребителя российский рынок дистиллятов сейчас переживает свой расцвет. Свидетельством тому не только появление нескольких заметных игроков, чья продукция присутствует в любом уважающем себя алкогольном бутике. Но и четко сформировавшееся у потребителей понимание, что дистиллят – это не водка, с соответствующей культурой потребления. Ведь отличие дистиллятов от «традиционного» алкоголя на основе ректифицированного спирта – наличие вкуса исходного сырья, а значит, гастрономичность.

В авангарде настоящих русских дистиллятов была и остается частная винокурня «Родионов с сыновьями». И если невыдержанным «хлебным вином» сегодня уже мало кого удивишь, то Полугар, выдержанный в дубовых бочках, это для нашего рынка что-то новое. Давайте разбираться, что это за напиток, который появился в конце 2015-го года и сразу занял верхнюю ценовую нишу: в линейке продукции Родионова он уступает в цене только флагману, солодовому Полугару.

Прежде всего, хочется избавить читателя от напрашивающегося сравнения с виски. Во-первых, виски производится с использованием 100% соложеного ячменя (в случае скотча), либо соложеного и несоложеного ячменя (в случае ирландского «single pot still» виски), либо преимущественно кукурузы в качестве сырья (в случае американских бурбонов). Для производства же выдержанного Полугара используется соложеная и несоложеная рожь в пропорции 50/50. Перегонка – традиционная для всех Полугаров трехкратная. Это роднит Полугар с ирландским виски. Однако, в отличие от виски, перед заливкой в бочки Полугар проходит очистку яичным белком. Выдерживают Полугар в новых бочках небольшого объема из американского белого дуба, но при выдержке используются дополнительные ингредиенты, в частности, яблоневые листья. В финальном сложном купаже присутствуют также и старые бочки. Средняя выдержка – около четырех-пяти лет. Наконец, чтобы соответствовать званию «Полугар», напиток перед бутилированием разбавляют до 38,5 градусов. Тогда как крепость виски не может быть ниже 40%.

Поэтому Полугар – это не «первый русский виски» (производство у «Родионова с сыновьями» находится в Польше, но я позволю себе считать Полугар отечественным продуктом). Ни в силу особенностей производства, ни на вкус. Что же это такое? По стилистике выдержанный Полугар больше напоминает польскую Старку (само слово «старка» происходит от «старая водка», то есть выдержанная, состаренная в бочках). Ту, которую производил завод «Полмоз» в городе Щецине. Я писал про нее. Это тоже 100% ржаной дистиллят, выдержанный в бочках с добавлением листьев яблони, груши и лимона. Только у польской Старки от «Полмоза» на одну перегонку меньше, а крепость – выше. Ну и выдержка у того образца, что я пробовал, составляла не 5, а 25 лет. Поэтому полмозовская Старка – более глубокий напиток для самостоятельного употребления, тогда как выдержанный Полугар – более универсальный продукт. Однако завод «Polmos Szczecin» обанкротился и Старку в магазинах Польши уже не купить. Бориса Родионова с сыновьями, я надеюсь, ждет процветающее будущее и они еще порадуют нас более выдержанными и глубокими релизами. Борис Викторович недавно подтвердил, что выделение выдержанных Полугаров в отдельную линейку – вопрос решенный. Надеюсь, нас ждут интересные эксперименты с разными злаками и бочками.

Но сегодня мы пробуем только первый образец выдержанного Полугара. И начнем… с упаковки. Картонная коробка выглядит не так солидно, как туба, с которой у многих людей ассоциируются дорогие напитки. Зато на коробке больше места для текста. Не все еще знакомы с Полугарами и историей русской водки. Поэтому в полуштофные упаковки вкладывается книжечка, а здесь всю историю пришлось уместить на коробке. Выполнено все качественно, но мое субъективное мнение – упаковка выдержанного Полугара как премиального напитка могла бы выглядеть и подороже.

Зато к чему нет претензий, так это к бутылке. Выдержанный Полугар получил свою бутылку, и она весьма приятна. Массивное основание, толстое стекло и венчающая бутылку плотная пробка, явно отсылающая к аллюзии с перегонным кубом. Хорошая, дорогая бутылка для благородного выдержанного дистиллята. Мало кто вспомнит, но именно такая бутылка с пробкой была на родионовской «Сивухе», раннем эксперименте, который «не полетел» из-за эпатажного названия. Тот напиток уже коллекционная редкость, а вот бутылка нашла свою вторую жизнь.

Наконец, о самом напитке. Цвет довольно темный, причиной тому — сильно обожженые бочки малого объема. Ни о какой подкраске карамелью здесь не может быть и речи. В носу – отчетливые хлебные ноты, узнаваемая ароматика ржаного Полугара. Вопреки опасениям (все-таки тройная перегонка!), дуб не «задушил» нежные спирты. И лишь спустя пару секунд раскрывается то, ради чего все задумывалось. Карамельно-сливочные тона и аромат сухих трав ложится поверх хлебной «основы». Это уже работа бочек. Затем в аромате идут сухофрукты, орехи и старая мебель. Нос кажется слегка разбалансированным, но в целом приятным. Во вкусе доминируют сливочно-хлебные тона, с нотками карамели и специй. Отдельной срочкой прописана травянистые сладоватые нотки, то ли от старых бочек, то ли от яблоневых листьев. Определенно, этот напиток нельзя сравнивать с виски. Он достаточно самобытный.

Где же место выдержанного Полугара в линейке продукции от Родионова с сыновьями? Полуштофные Полугары – для подарка или для особого случая, номерные релизы – для обедов и ужинов на каждый день. А выдержанный? Это каждый решает для себя. На мой вкус, выдержанный Полугар не настолько глубок, чтобы наслаждаться им как самостоятельным напитком. В то же время он достаточно сложен (да и дорог), поэтому употребление его под еду можно признать расточительством. По мнению многих, выдержанный Полугар отлично идет после еды под сигару.

Как и другие почитатели истории, я ценю продукцию Родионова с сыновьями не только за ее гастрономические свойства. Борис Викторович – историк русской водки, и любой его Полугар несет в себе часть русской культуры пития, ныне позабытой. Полугар – это не красивые рассказы, сочиненные в недрах отдела маркетинга, а настоящая история. Где же место в истории для выдержанного Полугара? Оказывается, «старую водку» держали при монастырях. Так, в трудах Технического Комитета при Департаменте Нескладных сборов отмечается, что «для лаборатории образцы настоящей старой водки были взяты из Попорского монастыря Виленской губернии». Не смотря на то, что в 19 веке контроль государства за перегонкой был достаточно жестким и держать перегонные медные кубы было проблематично (именно поэтому «традиционный самогон, который гнали в каждой деревне» – это миф), церковь позволяла себе как выгонять хлебное вино, так и выдерживать его в бочках.

Первый образец выдержанного Полугара – безусловно, очень интересный напиток. Надеюсь, что он откроет дорогу в жизнь целой когорте выдержанных русских дистиллятов, которые, напомню, с этого года можно производить и в России. А эксперименты с дубом дают безграничные возможности: по признаниям производителей шотландского виски, 70% в палитре вкуса дает именно бочка. Глядишь, через несколько лет мы получим полностью, от начала до конца, отечественный продукт: зерновой дистиллят, произведенный в России и выдержанный в бочках из кавказского дуба, в которых прежде выдерживался крымский портвейн. Чем черт не шутит.

Эволюция ценителя виски

Человек, увлекшийся односолодовым виски, обычно проходит несколько “ступеней” эволюции на своем пути к званию ценителя этого напитка. Нижеприведенное описание “дороги по воде жизни”, конечно, стоит воспринимать с долей иронии. Но многие мои приятели, которых я могу назвать ценителями виски, подмечали, что во многом так оно и есть.

1. “Любитель торфа”
Это человек, который только недавно открыл для себя мир сигл-молтов. Он уже понимает вкус и может отличить дрянной бленд от хорошего виски. Обожает “Лафройг”, “Кал Илу”, тащется по “Лагавулину”. Часто просит привезти ему из Шотландии или просто из дьюти-фри “что-нибудь эдакое” (читай: “Чивас” и “пешеход” не прокатят), но непременно уточняет: чтобы обязательно было дымное. При этом, впрочем, возрастные релизы с той же Айлы ему не очень по нраву. Секрет прост: из широкодоступной вкусовой палитры торфленый — самый необычный, привлекающий внимание. А с годами выдержки торфленость резко теряет яркость. Если человека зацепили сингл-молты, значит, он относится к тем, кто способен почувствовать эту палитру (автор видел немало людей, которые даже на самый изысканный скотч отзывались “что это за спиртяга”). Немудрено, что первый шаг делается в сторону самого яркого и запоминающегося вкуса.
Среди ценителей виски считается, что страстная любовь к торфяным нотам Айлы — признак виски-нуба. Это не есть повод для осуждения, просто нужно двигаться дальше.

2. “Фанат хересных монстров”
Вторая яркая экспрессия на пути к познанию вкуса скотча — это хересные тона. Мощный, насыщенный вкус с нотками сухофруктов, орехов, чернослива способен не хуже дымных виски покорить новичка, вливающегося в мир сингл-молтов. С палитрой снова все понятно, над большинством хересных монстров не нужно “сидеть” часами, они очаровывают с первого глотка. Признак виски-нуба в этом случае — целенаправленный поиск и выбор хересных релизов, без оглядки на винокурню и степерь рефильности бочки. С тем же упорством, что фанат торфа просит “привезти ему Айлу”, новичок предпочтет хересную бочку бурбоновой, даже если это 10-летний виски, а бочка — глубокий refill, о чем недвусмысленно говорит цвет напитка.
Со временем приходит понимание, что не всякий виски, выдержанный в хересной бочке — это “хересный монстр”. Следует записать себе это в образовательный актив и идти дальше.

3. “Охотник за финишами”
В жизни каждого вискилюба случается момент, когда он пробует совершенно фантастический и необычный по вкусу скотч, непохожий на все предыдущие (которых, стало быть, уже должно накопиться некоторое количество). Взглянув на бутылку, человек видит фразы вроде “finished in rum casks”, “port pipe matured” или “wine casks finish”. С этого момента для него открывается новая страница познания: виски может быть выдержан не только в бурбоне или хересе. И это, черт побери, действительно вкусно! “Бинго!”, думает наш не вчерашний уже новичок и начинает собирать необычные финиши. Параллельно рассказывая друзьям, что вот он, настоящий шедевр и ювелирная работа мастера винокурни по довыдержке. Правда же заключается в том, что в мире виски не так много действительно великих и успешных экспериментов по нетрадиционной выдержке (хотя сейчас это направление растет, на фоне виски-бума и дефицита бочек). Две трети относительно доступных финишей (рассматривая преимущественно официальные релизы и не беря в расчет изворотливых негоциантов или удачные редкие серии), хоть и бывают весьма вкусны, слишком жестоко относятся к тому, чем напиток должен быть — виски, и настоящий ценитель никогда не сделает на них акцент.

4. “Рефильный бурбон :-)”
Как и положено по законам жанра, правда содержится в простоте. Нужно пройти через торфленые виски айлы, хересные монстры спейсайда и сумасшедшие финиши маленьких винокурен, чтобы понять: самый многообразный, самый комплексный и самый сложный для понимания сингл-молт получается из выдержки в бочках, которые чаще всего используют в вискарном хозяйстве: из-под бурбона, повторной заливки. Эта базовая основа дает специалисту возможность абстрагироваться от занятных, но сиюминутных нюансов, таких как винная бочка или доминирующая фенольность. И потратить много часов, фокусируясь на конкретных спиртах с конкретной винокурни, днями и ночами сравнивая и анализируя, как такое широко используемое дерево дает такой разный результат в каждом конкретном случае.

Напоследок я еще раз попрошу относиться к данному материалу с определенной долей иронии. Хотите действительно узнать, как отличить профессионала виски? Просто спросите его, “какой твой любимый скоч”. Если получите ответ — проходите мимо. Ведь это то же самое, что спрашивать литератора, какая его любимая книга.

Русские дистилляты. Гид по Полугару

Не ошибусь, если скажу: Борис Родионов уже застолбил себе место в истории новой русской гастрономии и алкоголя. Родионовские “Полугары” — это, безусловно, событие второго десятилетия 21-го века. Все меньше людей, интересующихся алкогольными напитками, задаются вопросом “что такое Полугар?” (спасибо активному маркетингу!), а уж среди читателей этого блога количество таковых, наверное, и вовсе стремится к нулю. Тем не менее, позволю себе кратко, без лишнего пафоса, в формате одного абзаца изложить историю и суть напитка, название которому — “полугар”.

1830-й год. Ирландец Аенис Коффи патентует механизм — колонну непрерывной и многократной дистилляции. Она дает из любой браги на выходе чистый ректифицированный спирт большой крепости. Такой спирт, будучи достаточно крепким, не содержит никаких вкусовых признаков исходного сырья. То есть, с новой колонной теперь можно гнать алкоголь хоть из куриного помета: главное чтобы в замесе были сахар и дрожжи, чтобы сырье забродило. Если такой спирт разбавить дистиллированной водой, получится современая водка: быстро, просто и дешево. Именно это и начало делать государство Российское в конце 19-го века, ведь к нам на родину все изобретения доходят с опозданием на несколько десятков лет. А что же пили русские люди раньше? А раньше на Руси делали то же, что и все остальные: брали местное сырье (в России — рожь и пшеницу, реже ячмень), частично солодили (сахар ведь должен взяться откуда-то), заготавливали брагу, а затем перегоняли ее пару-тройку раз в старых добрых медных кубах (аламбиках). Получившийся продукт перегонки имел хлебный вкус и запах (из зерна же!) и назывался “хлебное вино”. Если же в процессе перегонки либо дальнейшего настаивания хлебного вина в него добавляли сторонние компоненты (тмин, перец, лимон, хрен и т.д.), то такой продукт называли “ароматной водкой”. Именно эти вещи нам и продает сегодня Родионов с сыновьями под маркой “Полугар” (хлебное вино определенной крепости) и с современной водкой этот напиток не имеет ничего общего.

Запомнить разницу очень легко: ректификация — многократная перегонка в больших колоннах, на выходе получается нейтральный спирт, гнать можно хоть из брюквы, разбавь его водой до крепости 40% — и получится то, что мужики последние семьдесят лет бухают на лавке. Дистилляция — двух- или трехкратная перегонка в небольших медных кубах, на выходе получается спирт со вкусом и запахом изначального сырья, разбавь его водой до 40% — и получится то, что мужики бухали на лавке предыдущие несколько сотен лет. Главным в этом всем является то, что традиционный русский напиток — это не водка “Столичная”, а хлебное вино, разница между которыми — пропасть.

Итак, “Полугары”. Я специально пишу это слово в кавычках и с большой буквы, хотя оно имеет исторические корни как имя нарицательное. Но юристы “Родионова с сыновьями” получили право на эксклюзивное пользование данной торговой маркой, так что если кто решит заняться возрождением русской культуры пития — имейте в виду. Тем занятнее видеть на крышке полуштофных “Полугаров” надпись “legendary Полугар”: хочется говорить о возрождении старых традиций но при этом зарегистрировать товарный знак? Выглядит двусмысленно.

Впрочем, вернемся к теме. Если оставить в стороне весь маркетинговый пафос вроде “бережного очищения яичным белком” и прочие вещи, которые нам ни о чем не скажут и которые просто не могли быть массовыми в прошлые века (вообще, хлебное вино — изначально довольно простой напиток для широкого круга населения, в старину мало кто заморачивался отсечением “голов” и “хвостов”, например), то про современный “Полугар” мы можем констатировать две очевидные вещи:

– “Полугар” — это гастрономичный напиток. В древние времена хлебное вино было непременным сопровождением обеденного стола, дополнением к кушаньям. Никому не приходило в голову пить зерновой дистиллят в чистом виде, в качестве аперитива или дижестива. Для этого существовали водки — дистилляты с ароматами, в том числе ликеры, настойки и пр.
– “Полугары” дорого стоят. Я не собираюсь сравнивать стоимость на полке со стоимостью производства этих дистиллятов, просто бутылка невыдержанного крепкого алкоголя по цене более 1500 рублей, которую ты за неделю опустошишь под еду — это дорого для среднего русского потребителя.

И тут мы подходим к цели данного поста. Попробуем среди разнообразия дистиллятов от “Родионова с сыновьями” выбрать лучшие по соотношению “цена/качество”, то есть те, которые хорошо подходят под домашние блюда за относительно умеренную цену. Отмечу, что производители “Полугара”, конечно, дают к каждому из своих продуктов гастрономические рекомендации, однако позволю себе оставить это на совести маркетологов: обычный человек не будет готовить блины с икрой, мозговые косточки, бараний бок с гречневой кашей и жульен (это блюда из рекомендаций) специально чтобы насладиться ими под тот или иной “Полугар”. Равно как и не побежит искать определенный “Полугар”, если вдруг приготовит сотэ из филе пулярки с ананасами и икрой белуги. Решено: гастрономическое сравнение будем производить, принимая во внимание простые ежедневные кушания, то, что едим обычно.

Итак, перед нами на столе вся линейка продукции “Родионова с сыновьями”. Начнем с полуштофных “Полугаров”.

1. “Пшеничный”. В аромате явственно чувствуется пшенная каша, мята, на вкус напиток сладкий и очень мягкий. С первых нот понимаешь, что это — исключительно обеденная тема, ибо в чистом виде он, увы, простоват (не хочу говорить “невыразителен”, дабы не обидеть этот благородный напиток) и перестает удивлять уже с третьим глотком. А значит, принимая во внимание его цену — выше номерных “Полугаров” (см. далее) — оставим его на полке. Впрочем, отмечу, что мне лично он показался удивительно хорошим… как десерт.

2. “Ржаной”. Это сложный, глубокий, очень многогранный напиток. Я бы без колебаний пил его в чистом виде, жалко такое “забивать” едой. Кстати, этот “Полугар”, наверное, должен быть номером 1 на экспорт, ведь ржаной нью-мейк наиболее понятен заграничному потребителю. Так, я подарил бутылку ржаного “Полугара” на день рождения приятелю, известному в Лондоне виски-эксперту, и он остался в совершеннейшнем восторге. Пожалуй, в случае праздника на этот “Полугар” не жалко потратить тех денег, что за него просят (почти в два раза выше “номерных” и в полтора раза выше “Пшеничного”).

3. “Солодовый”. Начнем с того, что этот напиток стоит космически: в два раза дороже “Ржаного”. При этом он не сильно характернее. Да, он другой, но ценителю посмаковать что солодовый, что ржаной одинаково доставят немалое удовольствие. Это тоже напиток для употребления в чистом виде. Мне показалось, что он чуть грубее, но поэтому и более ярко выраженный, чем ржаной, который поделикатнее. Кстати, существенное отличие между двумя этими “Полугарами” только одно: солодовый выгоняют из полностью соложеной ржи, а в “замесе” для ржаного “Полугара” присутствует и несоложеная рожь. Кроме этого, для солодового “Полугара” более тщательно отбираются “сердца” выгонки, что сказывается на вкусе. Итак, уважительно киваем головой, но для повседневного употребления проходим мимо: за такие деньги лучше взять два ржаных.

4. “Ячменный”. На нос — ярко выраженное зерно, каша. На вкус не очень выразителен, показался немного “пыльным”. Честно говоря, мне осталась непонятна ниша ячменного “Полугара”. Если “Пшеничный” — самый дешевый билет в клуб классических “Полугаров”, как по цене, так и по самому ненавязчивому вкусу, то этот стоит лишь чуть дешевле ржаного. Однако он мягкий и подойдет, если хочется что-то ненавязчиво пить, а цена не имеет значения. Кстати, мне, как любителю виски, очень хотелось почувствовать в этом “Полугаре” родственные вискарным нью-мейкам нотки (ячмень же!). Но увы, здесь тройная перегонка и не весь ячмень — соложеный. Впрочем, кровный “заморский брат” у этого “Полугара” есть — это ирландский виски.

Подведем итог по самым элитным, полуштофным “Полугарам”. Их надо смаковать в чистом виде, для употребления “под еду” они дороговаты. Что покупать? Купите “Ржаной”, не прогадаете.

Продолжим “Полугарами” номерными, коих в настоящий момент выпущено 7 видов. Кстати, исторически эти напитки не имеют право называться “полугаром” (кроме номера 1), ведь это — полученная из хлебного вина ароматная водка. От полугара тут только крепость 38,5%. Однако примем во внимание тот факт, что Борис Родионов честно пытался вывести эти напитки на рынок под названием “хлебное вино”, но Роспотребнадзор, которому чужды исторические корни, посчитал, что вино должно делаться из винограда и продукт под таким названием на рынок не пустил. Не забудем также, что “Полугар” — зарегистрированная товарная марка “Родионова с сыновьями”. Поэтому будем называть эти напитки тем, чем они являются: не полугарами, но “Полугарами”.

1. “Полугар №1 Рожь и пшеница”. Этот релиз стоит пробовать, если хочется прикоснуться к классическим “Полугарам”, но денег на полуштофные жалко. В противном случае можно пройти мимо.

2. “Полугар №2 Чеснок и перец”. Исключительно гастрономичный, от одного только аромата сразу хочется наваристого борща с жирным мясом, сдобренного нежной густой сметаной. В чистом виде употребление вызовет вопросы, зато напиток совершенно универсально подходит к самому широкому спектру блюд. Однозначный успех и хит, который был “номером один” в моем рейтинге до выхода на рынок “Полугара №3” (см. ниже). Каждый любитель вкусно поесть должен постоянно иметь бутылку “Полугара №2” дома.

3. “Полугар №3 Бородинский с тмином”. Это лучший “Полугар” в моем рейтинге, и не только потому, что я обожаю тмин. Это пряный, нежный, с характером, но при этом достаточно мягкий напиток, чтобы сочетаться с различыми блюдами, а не доминировать. В отличие от “номера два”, который своим чесночным послевкусием заставляет вас удовлетворительно крякнуть и шумно поставить бокал на стол, “Бородинский с тмином” не завершает, а дополняет и раскрывает только что отправленный в рот кусок мяса или рыбы. Но самое главное, что это единственный из номерных “Полугаров”, которые можно пить в чистом виде и он не надоест. Не думая берем с полки бутылку.

4. “Полугар №4 Мед и перец”. Этот напиток достаточно своеобразный, на любителя. Я не очень люблю сладкое, а здесь все-таки доминирует медовый вкус. Я бы назвал этот “Полугар” вариантом на употребление в чистом виде, если бы не предыдущий абзац. А так — проходим мимо, берем еще одну бутылочку “третьего”.

5. “Полугар №5 Хрен”. По аромату это не что иное, как любимая многими хреновуха. Но, так как в основе напитка лежит благородный зерновой дистиллят, а не разбавленный водой спирт, то этот “Полугар” еще и очень хорошо пьется. Как и номер 3, подходит на роль универсального компаньона к широкому диапазону блюд. Аромат восхитительно манящ, сразу хочется холодца или заливного из рыбы с рисом. Кажеся, что этот напиток будет выгодно оттенять любую еду. Если не любите тмин, этот “Полугар” будет вашим “номером один”, гарантирую.

6. “Полугар №6 Перец”. Очень гастрономичный аромат, ибо, вопреки ожиданиям от этикетки бутылки, здесь чувствуется паприка и паста “болоньезе”, а совсем не “перец черный, молотый”. Вкус, впрочем, не такой интересный, напиток подойдет в качестве “запивательного” к еде, если вам в принципе не нравятся никакие вкусовые добавки и хочется только небольшой “перчинки”, в прямом смысле слова. С легкостью подойдет к широкому диапазону блюд, так как оставляет в послевкусии только легкий аромат перца. Данный “Полугар” занимает третье место в моем личном рейтинге после “тминного” и “чеснока с перцем”.

10. “Полугар №10 Можжевеловый”. До того, как попробовать этот напиток, я думал, что он будет похож на плохой джин: как будто жуешь рождественскую елку. Однако аромат у него гораздо деликатнее, чем у dry gins с нижней полки супермаркета. А вот на вкус – таки да, чисто елочка. Я долго не понимал, зачем Родионов с сыновьями сделали это. Путь к барной полке и коктейлям? Однако вскоре меня осенило: такой яркий вкус будет отлично дополнять острые блюда восточной кухни, типа карри. Не “курицу карри” в непонятном по цвету и консистенции соусе, а настоящий острый индийский карри: куриный виндалу или мемони бирьяни из ягненка.

Резюмируем. Из номерных “Полугаров” стоит, не задумываясь, брать номера 2, 3, 6. Остальное — по вкусу. Впрочем, проблема номерных в другом. Несмотря на крепость 38,5, пьются они отменно и под еду уходят за неделю. Это может влететь лояльному потребителю “Полугара” в месячную копеечку. Проблема лечится родионовским же “Кривачом”. Их на данный момент выпускается два: самый бескомпромиссный “Кривач 61” и “Кривач 41”.

“Кривач 41” – это дистиллят крепости 41%, в основу которого положено четыре соложеных злака (рожь, ячмень, пшеница и овес). Вкусный, сбалансированный, он отменно пьется и может послужить отличной альтернативой ржаному “Полугару”, благо стоит примерно столько же. И при этом он… не заслуживает внимания: я так не понял, зачем он был сделан. Ведь если сравнивать с полуштофными, то за эти же деньги можно взять ржаной. А если рассматривать гастрономическую составляющую, то под еду “Кривач 41” уйдет не менее быстро, чем номерные.

А вот “Кривач 61” — это вещь. Это не более крепкая версия “сорок первого”, а дистиллят из 100% соложеной ржи крепости 61%. Это отличный, мощный напиток, который идеально сочетается с множеством блюд. Однако он не разбавлен до “полугарной” крепости, поэтому пить его надо мелкими глоточками, наслаждаясь. Не смотря на его цену, экономически “Кривач 61” может быть выгоднее номерных “Полугаров” в качестве гастрономического напитка.

Подведем итог. Как напиток для смакования и наслаждения “русским братом виски” отлично подойдет ржаной полуштофный “Полугар”. Для застолья и употребления с едой рекомендую выбрать “Полугары” 2 (“чеснок и перец”), 3 (“бородинский с тмином”) и 6 (“перец”). Одна из этих бутылок всегда должна стоять на обеденном столе. Ну и, конечно, в домашнем баре всегда должен быть “Кривач 61”: чтобы не забывать, что такое традиционные русские дистилляты. И, разумеется, угощать друзей!

Виски для застолья? Тест новых блендов для российского рынка

Этот пост довольно нетипичен для данного блога, ведь в нем сравниваются купажированные виски. Вместе с тем, выйти он должен был еще весной, когда на российском рынке появились два из трех запланированных участников теста. Тогда слово “новый” было бы к месту. К сожалению, изначальный план столкнуть лбами три новых бленда, произведенных специально для нашего рынка, был разрушен. Дело в том, что третий участник не явился ни весной, ни летом, ни — все еще — осенью. Однако, обо всем по порядку.

Не смотря ни на что, рынок виски в России растет. Все больше потребителей в возрасте от 25 до 55 лет обращают свои взоры от коньяка или, прости Господи, водки, в сторону виски (старшее поколение в расчет не берем — они как глушили водку, так и будут это делать до конца своих дней). Производители это понимают и стремятся произвести продукт, сочетающий в себе наличие вкуса и приемлемую цену. Путь до сердца потребителей через полки супермаркетов и бутиков у всех производителей разный, поэтому я посчитал интересным сравнить три купажированных виски разных производителей, выпущенных специально для российского рынка в одной ценовой категории.

Участники теста

The Gild. 40% ABV, NAS.
В этом купаже, согласно, информации с официального сайта, содержатся солодовые спирты с 15-ти винокурен Спейсайда. Но мы-то знаем, благодаря личному знакомству с создателем этого виски, Антоном Плеховым, что основа Гилда — это хересный виски BenRiach. Мы также знаем, что ставку Антон делал на высокое процентное содержание солодовых спиртов, а их в купаже больше 40%. Богато выглядящая бутылка, с настоящей пробкой и этикеткой, выполненной 24-х каратным золотом, а также цена в районе 1500 рублей на полке делают этот виски настоящей приманкой.

Grant’s 8 years old. 40% ABV, 8 лет.
Этот виски от “William Grant and Sons” амбассадор Grant’s в России, Никита Бородин, представил нам еще весной. По словам Никиты, виски задумывался как переходный мост между Grant’s Family Reserve и Grant’s 12, то есть виски для тех, кто уже “прошел” базовые купажи и ищет свой путь к более выдержанным виски, в идеале — к сингл молтам (нетрудно догадаться, что здесь имеются в виду 12- и 15-летние “Гленфиддики”). Но вместе с этим виски хотелось сохранить питким, не очень сложным, подходящим для застолья. Отсюда и ценовая категория — меньше 2000 рублей на полке.

Glen Clyde, 40%, NAS.
Здесь должен был быть новый продукт от Glen Clyde, весьма недурный виски той же ценовой категории, что и оппоненты (до двух тысяч рублей). Благодаря личным связям, я попробовал “прототип” еще весной и остался весьма доволен. Однако к началу октября новый купаж так и не появился в продаже. Я решил, что более тянуть не стоит и решил выставить на состязание тот ординарный Глен Клайд, что уже давно продается в рознице за цену около 800 рублей за бутылку. Да, он дешевле других участников в два раза, и потому вряд ли будет серьезным конкурентом. Впрочем, в то же время Glen Clyde — а это виски также от отечественного производителя, продающийся только у нас — может быть хорошей лакмусовой бумажкой для двух других конкурсантов. Стоит ли вообще переплачивать, может, выгоднее взять “два Клайда”, чем “один Грантс” за ту же цену? Это мы скоро узнаем.

О формате тестирования

Было бы неправильным просто взять и написать вкусовые заметки об этих трех виски, как обычно поступают в случае с сингл-молтами. Более того, автор этого блога никогда не оценивал купажи по стандартной 100-балльной шкале, оставляя ее исключительно для односолодовых виски. Поэтому было решено провести сравнительную дегустацию в два раунда:

1. На первом этапе все три участника подвергаются классической дегустации из бокалов Glencairn, при этом оценки по 100-балльной шкале выполняются в привязке к идентичному подходу в оценке сингл-молтов, учитывая “разницу в классе”. То есть, 20 баллов за аромат или вкус для сингл-молта это минимальный входной билет в класс хороших виски. Тогда как для купажированного виски эти же 20 баллов означают “отлично”.

2. На втором этапе участники дегустируются в том виде, в котором, как нам кажется, их будет употреблять большинство покупателей: в бокале типа “рокс” с парой кубиков льда. Оценок при этом не ставится, но мы стараемся отметить, как виски ведет себя в “застольном” варианте подачи.

Несмотря на соблазн, с колой и коктейлями решили не экспериментировать :)

Head to Head!

Glen Clyde в снифтере. Нос: слабо выраженный, много спирта. Сливочное мороженое, ваниль, ярко выраженных тонов нет (15 баллов). Вкус: выраженного вкуса нет, резкий, спиртуозный, в чистом виде идет трудно (15 баллов). Послевкусие: отсутствует (10 баллов), ни один из шаблонных ароматов вкусовой палитры применить, при всем желании, нельзя. Баланс: 10 баллов, итого 50 баллов. Члены жюри сошлись во мнении, что после первого глотка продолжать пить этот виски не хочется.

Grant’s 8 yo в снифтере. Нос: сухое дерево, сено, карамель. Чувствуется медовость и сладость. Есть что-то породистое от Вильяма Гранта (18 баллов). Вкус: яблоко с корицей, карамель, очень сбаланисированый. Так и просится в пунши или коктейли. Сливки, инжир. Определенно, чувствуется прописанная линия водянистой, но сладкой и питкой структуры, проходящей через все Гленфиддики (18 баллов). Послевкусие: очень мягкое, быстро проходящее (19 баллов). Очень сбалансированый виски (20 баллов за баланс), итоговая оценка 75 баллов. Члены жюри получили удовольствие, несмотря на определенную избалованность сингл молтами.

The Gild в снифтере. Нос: Легкая медовость, какая-то химическая резковатость, кислинка (наследие BenRiach). Чуть уступает Грантсу, 17 баллов. Вкус: сначала резковат, но за резкостью чувствуется односолодовая порода. Много дерева (18 баллов). Послевкусие: длительное, нетипичное для купажей, мягкое, виски долго и приятно остается во рту (20 баллов). Это виски более выраженый, чем Grant’s, но пьется не так легко, поэтому получает 19 баллов за баланс. Итого 74 балла, что всего на балл меньше конкурента. Члены жюри приятно удивлены наличием сложных тонов в носе и аромате, развивающихся со временем, что нетипично для бленда.

Что мы видим после пытки купажей вдумчивой дегустацией? Glen Clyde безнадежен, Grant’s 8 сбалансирован и готов дать бой старшим товарищам, The Gild явно способен на большее. Так и есть: после пары дюжен минут в бокале виски от Антона Плехова начинает ярко раскрываться хересными нотками на все 20 баллов, вырываясь в лидеры (77 баллов) и проявляя свою односолодовую сущность. Но, будем честны: разве гости за столом будут ждать двадцать минут, пока напиток в их бокале раскроется?

С этой мыслью переходим ко второй части нашего теста. Берем три идентичных рокса, кидаем по паре кубиков льда и наполняем виски вровень. Думается, примерно такая судьба ждет любой купажированный виски в ценовой категории “до двух тысяч”: будь то стол на день рождения, Новый Год или посиделки в бане. Уж Гленкейрнов на российском застолье точно не будет.

Glen Clyde со льдом. Со льдом этот виски получается пить. Появляется выраженная сладость, виски становится мягче. Вкус все еще не особо приятный, но теперь уже и не отталкивающий. Становится понятно, о чем думали его создатели.
Grant’s 8 со льдом. На первый взгляд — лед пошел во вред виски. Напиток стал драть горло. Однако порода берет свое, и, после установления температурно-диффузного баланса, получившийся напиток вполне можно употреблять. Кажется, что виски успокоился, словно преданный пёс: “ну ладно, со льдом так со льдом, получай, хозяин, удовольствие”.
The Gild со льдом. Такое ощущение, что этот самый солодовый купажированный виски (а только в нем, напомню, содержится более 40% солодовых спиртов — намного больше, чем в остальных участниках) оскорбился и всеми силами противится льду. Мол, не создана солодовая порода для роксов и льда. Ощущение грубости и того, что ты что-то сделал не так, не покидает тебя до последнего глотка.

Резюме

Три участника дегустации, три марки, нацеленных на российский рынок, и три совершенно разных подхода. Тем интереснее, ведь каждый виски, уверен, найдет свою нишу.

Grant’s 8 лет — универсальный виски для застолья. Лучший виски среди трех участников теста для того, чтобы попить на даче, на вечеринке или за столом в компании обычных людей, а не сумасшедших фанатов виски.
The Gild — лучший купаж для ценителей сингл-молтов, подходящий для вдумчивого употребления. Ведь за 1500 рублей не купишь даже какой-нибудь дрянной сингл-молт по акции в винном бутике, а тут тебе — шикарная бутылка и целая история в бокале. Купаж достаточно сложный, чтобы конкурировать с односолодовыми виски.
Glen Clyde — неплохой вариат, если хочется накидаться чем-то, похожим на виски, а в кармане последняя тысяча рублей. Также сгодится, если вам надо срочно чем-то почистить раковину.

Виски, “который уже не делают”

Не могу назвать себя многоопытным ценителем виски мирового масштаба, но кое-что я в этой жизни попробовал. Очередное “кое-что” случилось на этой неделе и имело форму бутылки 25-летнего Мортлаха 1962-го года выгонки от маэстро Самароли:

Те, кто ценят скотч, конечно, знают Сильвано Самароли: это пионер синглмолтов, итальянский негоциант, который начал бутилировать свой виски в 60-х годах прошлого века. Когда на родине напитка, в Шотландии, все бухали купажи, запивая элем, синьор Самароли путешествовал по винокурням этой страны, отбирая лучшие бочки для своей коллекции. Самароли отличало отменное чутье: по словам знатоков, в его коллекции не существует провалов, а любой виски, розлитый под маркой “Самароли”, всегда получает за 90 баллов…

Разумеется, не теряются и спекулянты. Розливы тех лет, когда маэстро сам лично отбирал бочки (а было это еще в прошлом веке), редко покидают виски-аукционы за сумму меньше чем 1000 евро. Доставшаяся нам на дегустацию бутылка стоила чуть больше 700, но только потому, что у нее, судя по этикетке, была долгая и незавидная жизнь. Возможно, навлеку на себя гнев истинных ценителей, но заявляю: деньги за эту бутылку можно потратить на виски куда более эффективно.

Нет, правда. Виски очень хороший. Даже исключительный. Моя оценка ему колебалась на отметке 89/90 баллов, если вам интересно. Но там, где легенда, обязательно будут и желающие на ней навариться. А нам, тем, кто привык пить скотч, а не коллекционировать его и не молиться на святых в мире солодового виски, непонятно, зачем просить за виски 1000 евро только потому, что это Самароли. Аналогичная психопатия наблюдается сейчас с японским виски: те бутылки винокурен Karuizawa и Hanyu из прошлогоднего ноябрьского релиза Scotch Malt Whisky Society, которые я брал за 100-200 фунтов, сейчас стоят на аукционах под 2000 евро. За что? Я пробовал эти релизы, это очень хороший виски, но, простите, из двух тысяч евро, что просят сейчас за бутылку, минимум полторы — это плата за помешательство коллекционера.

Да, раньше виски был не таким, как сейчас. А через пять-десять лет он тоже будет другой. Боготворить односолодовый виски как продукт определенной эпохи, в которой ты не жил — это как молиться на купленную пластинку с автографом Боба Дилана, которую подписывали не при тебе: все понимают, что сосед Вася может нарисовать похожую загогулину и никто не отличит. Но трепетное ощущение подлинности застывшего момента заставляет фанатов раскошеливаться на подписанный оригинал.

Спасибо SWA, благодаря зарегулированности индустрии мы имеем возможность получать постоянное качество шотландского виски определенного уровня, и пока шотландцы не разрешат использовать в производстве скотча рожь или выдержку в бочках из сосны (а они не разрешат это никогда), нам, кто любит пить виски, а не коллекционировать, не грозит на старости лет сожалеть, каким “совсем другим” был скотч, когда в качестве сырья для производства виски использовали лишь 100% соложеный ячмень.

Сейчас передо мной стоит бутылка 25-летнего “Глен Гранта” от SMWS, за которую я отдал чуть меньше ста фунтов. Она не сильно проигрывает “Мортлаху” Самароли по очкам, зато стоит в семь раз дешевле, потому что у нее пока нет истории. Хотите получить максимум впечатлений за свои деньги? Пейте хороший виски своего времени. Оставьте историю архивариусам.